Main - andrei.krutsko.com / Blog / Forum / Про самое главное и часто спрашиваемое / Поддержать проект
Авто, Ssangyong, Musso, Неравномерная работа на ХХ, Дизель
by andrei@krutsko.com

[by]
Всем привет!

Как и обещал, подготовил материал о том как же поменять ту самую муфту. По сети уже и так предостаточно подобных описаний, ну значит будет еще один, в том виде, как я это себе представляю и вижу.

Ранее я уже писал на эту тему: Как избавиться от нестабильного ХХ на дизельном SSangyong Musso., Еще раз про неравномерную работу на ХХ мотора om602.
Это все конечно хорошо, но помогает лишь частично и в случаях когда износ главного виновника минимален.
Если же МОВТ сильно разбита, то никакие шарики и пластины не помогут.

И так, для начала нужно иметь приличную документацию. Если у кого еще нету - ssangyongclub.co.uk в раздел скачивания доков.
Качаем daewoo версию на 21Mb.

Несколько картинок оттуда:












То есть, по процедуре нам понадобятся, помимо стандартного инструмента:

1. Динамометрический ключ, при чем! как правосторонний так и левосторонний! ибо болт на самой муфте/насосе имеет обратное вращение!
2. Приспособление для фиксации положения ТНВД;
3. Заглушки, крышки, колпачки или просто резинка и кусок стерильной пленки прикрыть штуцера на ТНВД от попадания грязи.


Из з/ч понадобятся обязательно:

1. Сама МОВТ (SY 6010702545, Mercedes A6010702545, FEBI 17889, SWAG 10220005) это старая, под "волну" и под старый вакуумник;
2. Резинка под ТНВД - SY 0129978348, Mercedes A0129978348, Elring 562.807. Менять обязательно!!!, ибо старая 100% потечет и весь блок будет в масле;
3. Медные шайбы под штуцера топливопроводов (размер не помню, такие же как на пробке слива масла с поддона);


Возможно стоит еще поменять/проверить (ибо удобно на снятом насосе):

1. Прокладку крышки ГБЦ (нельзя садить на гермет - потечет);
2. Прокладка вакуумника (садится на гермет);
3. Термоклапан быстрого ХХ для прогрева;
4. Проверить свечи;
5. Шланги обраток;
6. Возможно понадобятся пластмассовые фиксаторы трубок ВД.


Ну а теперь сама процедура снятия и замены МОВТ:

Сначала раскидываем весь обвес сверху, снимаем все впускные трубки, часть впускного коллектора, снимаем лопасти вентилятора с муфтой (кстати сразу подсказка, чтобы открутить муфту вентилятора с обратной стороны, со стороны помпы на фланце есть отверстие, туда можно вставить сверло на 4-5мм и застопорить вал чтобы можно было свободно отвернуть, не путаем с дырой на 8-10мм в корпусе помпы, отверстие небольшое и именно в торце с обратной стороны, глазами его не увидеть)
Так же скидываем ремень доп. агрегатов, скидываем пружину и амортизатор натяжителя, снимаем верхний ролик.
Далее снимаем крышку ГБЦ.
Последним снимаем вакуумник.

Получаем вот примерно такую картину:



Вот она наша муфта:



Теперь можно приотпустить болты - распредвала и болт насоса.
Важно:
- мотор нельзя проворачивать в обратную сторону,
- болт насоса имеет обратную, левую резьбу!
Болты просто приотпускаем, но НЕ откручиваем полностью. Все звезды должны оставаться плотно сидеть по шлицам и своим посадочным местам!
По инструкции надо фиксировать за маховик через отверстие для стартера, я фиксировал при отворачивании болта звезды распредвала - саму звезду, а при отворачивании болта насоса фиксировать мотор не надо, она отворачивается по часовой ибо резьба левостороняя, при ее заворачивании держу тем же воротком, каким и прокручиваю коленвал.

Далее надо выставить 15гр после ВМТ. Для этого накидываем головку на болт шкива коленвала, берем длинный вороток и не спеша прокручиваем мотор за коленвал по ходу его вращения.
Внимание, вращать надо строго по вращению мотора - то есть!!! по часовой стрелке, стоя к нему лицом. Не перепутайте! Если сомневаетесь - посмотрите куда крутятся лопасти вентилятора.
Итак, крутим мотор по часовой стрелке и смотрим на кулачки первого цилиндра. Ловим положение когда они оба стоят в положении вверх, когда они оба подходят к этому положению, смотрим на шкив коленвала и ловим отметку "ОТ". Примерно вот так (на фото уже 15гр после, но для начала ловим только ОТ):




После чего, если кулачки стоят вверх и на шкиве выставлена метка ОТ, откручиваем пробку на ТНВД, берем зеркальце и смотрим за стопором на валу ТНВД в получившееся окошко. Меедленно прокручивая коленвал, пытаемся словить, чтобы выступ было точно по середине.



Словили, теперь смотрим опять на метку на шкиве коленвала. Если попало на 15гр - все просто замечательно и насос стоит как надо, все удастся малой кровью. Если по коленвалу мы убежали черт знает куда - насос был либо установлен неправильно, либо цепь сильно вытянута, либо провернут фиксатор внутри самого ТНВД на валу.
Если отклонение небольшое, можно немного провернуть насос, чтобы не сбить 15гр и суметь таки зафиксировать насос стопором.

Значит далее действуем следующим образом: если метки совпали то фиксируем ТНВД приспособой:




Насос должен быть зафиксирован плотно, он подпружинен и может легко провернуться, если наше приспособление не будет его фиксировать достаточно жестко.

Если метки не совпали, можно не фиксировать, ибо выставим потом.
Заранее скажу, что если даже и близко не попадает стопор на ТНВД в 15гр, то проще и быстрее не терять время и насос отнести на стенд, где попросить выставить и настроить его как положено. Можно конечно выставить момент впрыска первого цилиндра по переливу, нужна просто трубка капилярная. Если метка на насосе совпадет с моментом впрыска по первому цилиндру, то все хорошо, если не совпадет, то все равно лучше на стенд ибо вал все равно будет НЕЧЕМ ЗАФИКСИРОВАТЬ. Видимо кто-то ранее устанавливал насос, забыв достать стопор и метку на насосе просто провернуло.

Продолжим, в случае если метка близко но не попала, не расстраиваемся и просто проворачиваем мотор за коленвал и ловим 15гр после ВМТ + кулачки на первом цилиндре вверх, а на метку насоса и на стопор просто забиваем, выставим потом аккуратно на снятом ТНВД.
Важно, чтобы кулачки первого цилиндра были в положении вверх, распредвал за один оборот коленвала на 4т моторах делает два оборота, поэтому можно промазать на 180гр, и у одного положения коленвала есть два положения распредвала и насоса.


После того как с фиксацией ТНВД закончено, 15гр после ВМТ словлено - фиксируем звезду распредвала. В инструкции сказало поставить метку, но я просто подвязываю ее на проволоку, так мне больше нравится, Хотя если цепь соскочит вниз по натяжителю, то звезду все же придется помечать и снимать полностью, чтобы поднять цепь. Но, даже если звезду не привязывать, то с коленвала цепь не упадет и не перескочит, не бойтесь ;)






Можно двигаться дальше - откручиваем и достаем успокоитель цепи.


Переходим к извлечению ТНВД и МОВТ.

Ах да, чуть не забыл - ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! снимаем минусовую клемму с АКБ, При снятии насоса 100% шандарахните КЗ по плюсовой клемме стартера, и можно даже провернуть сдуру двигатель, что плохо!



Тут начинается серьезное отступление от официальной инструкции. В мануале говорится что надо просто выбить обратным молотком штифт и легко достать муфту отведя цепь в сторону. Но на новых блоках штифта никакого нету, и чтобы снять, приходится почти полностью извлекать насос.

Скидываем все топливные трубки, откручиваем от кронштейна ТФ три штуцера. Скидываем вакуумные трубки, чтобы не забыть как оно было - полезно сделать фото трубок, потом по фото лего их будет восстановить и не перепутать ничего.
Если АКПП, то сзади насоса скидываем две фишки: для мозгов коробки и потенциометра.

Откручиваем трубки ВД, и тут же накрываем штуцера колпачками либо прикрываем как можем чем-нибудь стерильным.

Откручиваем насос: три болта спереди, не забываем про четвертый сзади. Слегка пошатывая насос круговыми движениями, отводим его назад.
С обратной стороны насоса снимаем амортизатор/демпфер тяги подачи, и саму тягу. Опционально откручиваем штуцер обратки, если мешает.

Если у нас метка на насосе не была словлена ранее, то достаем насос.



Достаем муфту.

Немного лирического отступления про сами МОВТ:



Собираем все в обратном порядке, соблюдая моменты затяжки как написано в мануале.


При сборке важно - не забыть снять фиксатор с ТНВД! иначе его провернет и насос придется нести на стенд!
Насос ставим в среднее положение, если он стоял в крайнем, перекручиваем червячок для его смещения в среднее положение и ставим в среднем!
Что еще важно: после того как насос установлен на место, накинута МОВТ и звезда распредвала, вот тут есть ключевой момент! - не надо спешить все зажимать! Ставим звузду распредвала на место, проверяем что МОВТ села на шлицы насоса, закручиваем винты звезд от руки, прикручиваем насос, на три передних болта, потом вкручиваем натяжитель, достаем фиксатор ТНВД, потом проворачиваем два оборота коленвала и еще раз проверяем ТРИ метки - кулачки распредвала, 15гр поле ВМТ на шкиве и метку в ТНВД, если не совпадает - снимаем снова ТНВД (не забыв выкрутить гидронатяжитель цепи) и вручную выставляем на нем впрыск на первый цилиндр, с фиксатором ставим в установочном положении 15гр, достаем фиксатор, опять вкручиваем гидронатяжитель и проворачиваем 2 раза коленвал. Повторяем до тех пор пока метки не совпадут.
Если МОВТ доставать не нужно, то не нужно откручивать звезду распредвала, чтобы скинуть ТНВД, достаточно только натяжителя цепи.

Перед запуском рекомендую прокачать насос, и провернуть стартером несколько раз до появления "фонтанчиков из штуцеров", это и прокачает и удалит случайные пылинки, только потом накручиваем трубки ВД на штуцера.


Вот и все.




Теперь по насосу.
Что делать, если не удалось словить 15гр и фиксатор на нем.
Ну тут на самом деле все просто. Момент подачи первого цилиндра ловится на снятом насосе. Надеваем на шлицы вала снятую МОВТ, прокручиваем насос за вал опять строго по часовой стрелке (нельзя ни в коем случае крутить в обратную сторону) в отверстии ловим положение нашего "зуба" и фиксируем его.
Если есть сомнения, что метку на ТНВД провернул кто-то ранее, то нужен кусок старой трубки ВД с гайкой, и капилляр из поликлиники (которым кровь из пальца берут) - накручиваем трубку на штуцер первого цилиндра, заливаем в трубку топливо на трубку через резиновую - капилляр, проворачиваем насос за вал от руки, момент когда в трубке солярка дернется вверх и есть начало впрыска первого цилиндра


Friday, January 3, 2014, 13:10
  |  
( 3.2 / 14 )

Авто, Ssangyong, Musso, Неравномерная работа на ХХ, Дизель
by andrei@krutsko.com

Тут как раз недавно боролся с еще одной машиной и подумал что надо бы развить тему в дополнение к http://andrei.krutsko.com/blog/index.php?entry=entry101021-123408

Значит природа явления - неравномерный налив топлива.
У этого есть и могут быть две причины:

1. Неравномерность подачи топлива по углу, то есть угол плавает очень сильно от форсунки к форсунке;
2. Неравномерность подачи просто по секциям или по форсункам.



По первому пункту, то есть "неравномерность подачи топлива по углу, то есть угол плавает очень сильно от форсунки к форсунке".
Основные проблемные места тут:

1a) И самое частое - убитый гидронатяжитель или очень малое давление масла!!! Это приводит к тому что башмак не прижимает цепь, и последняя начинает провисать, от чего угол прыгает на пару градусов, чего более чем достаточно для "болтанки".
При чем тут малое давление масла? - Похоже что от малого давления масла на горячую даже исправный гидронатяжитель переставал нормально работать, именно на горячую, на холодную давление и так шкалит, а на корячую на ХХ получилось так что падало меньше 1.5атм на убитом маслонасосе, гидронатяжителю этого хватало чтобы "проваливаться". По практике так получилось - прокачал гидронатяжитель, поставил, отличная ровная работа, проходит буквально пару часов, приезжает и опять расколбас, опять прокачали, опять работает ровно. Послал на проверку давления (у меня нету переходника) - приговорили маслонасос. Дальше не знаю видимо проблемы больше нету.

1b) Износ муфты опережения впрыска. Он бывает двух видов, либо грузы квадратные, либо пружины просевшие. Причем муфту убивает как раз дохлый гидронатяжитель, прыгающий башмак и провисающая цепь. То есть просто поменять муфту, значит через пару тысяч км получить и просевшие пружины и опять квадратные грузы. Для начала надо проверить не потянула ли сильно цепь и живой ли гидронатяжитель, желательно узнать еще и давление масла на горячую.



По второму пункту - "неравномерность подачи просто по секциям или по форсункам". (Замена уплотнительных колечек под штуцерами ТНВД)
Что я для себя тут нашел:

2a) Самое частое с чем встречался лично я это - проблема со штуцерами на ТНВД! Тут куча вариантов, это могут быть и просто пробитые резинки и текущие штуцера, и изношенные и деформированные медные шайбы под штуцерами, и неправильная затяжка этих штуцеров. На последнем даже я спотыкнулся, ибо обычно затягиваю по доке http://musso.krutsko.com/docs/diesel%20delivery%20reseal-1-1.pdf, там написано 35Нм, а по факту получается что лучше дотянуть до 45Нм, но и переборщить тоже нельзя - начнет закусывать и обороты на горячую начнут прыгать до 2000. Кстати проверить это очень легко - на заведенном моторе ловим неравномерную работу, я еще и обороты занижаю чтобы более явно "колбасило" и начинаю ослаблять штуцера по порядку (не крепления трубок сверху, а сами штуцера, предварительно подняв вверх по трубкам фиксирующие пластины), Таким образом можно очень легко найти какой именно не работает.
Рекомендация простая - меняем резинки (1 460 210 321) и медные колечки (1 410 105 021) и правильно затягиваем.

2b) Неравномерное давление открытие распылителей (я не сталкивался)

2с) Закусывание рейки в насосе - вот с этим позволяет бороться та самая боковая пластина что я писал ранее.

Updated: Замена МОВТ (Муфта опережения впрыска топлива) на om602 моторе.
Tuesday, April 9, 2013, 12:13
  |  
( 5 / 1 )

Авто, Ssangyong, Musso, Неравномерная работа на ХХ, Дизель
by andrei@krutsko.com

[by]
Один из вариантов решения проблем с нестабильной работой дизельного двигателя на SY Муссо. Простое решение не требующе снятия ТНВД и специального оборудования.


Всем известна проблема дизельных SSangyong Musso c моторами SY LA662 (MB OM602.942), когда после резкого сброса газа начинают сильно плавать обороты ХХ и всю машину натурально трясет. То есть такая нестабильная работа дизеля, может показаться что мотор троит.
Чаще всего это проявляется на машинах с автоматической коробкой передач.
Что точно помогает в таких ситуациях это корректировка угла впрыска и замена муфты опережения, требует снятия ТНВД, на моторах старого типа тянет за собой замену вакуумного насоса на вакуумник нового типа.

Основная причина "троения" это большая неравномерность подачи по циллиндрам. ХХ при этом не плавает, он стоит на месте! Но вот неравномерность подачи приводит к явным провалам. Возникает она от того что грузы в муфте заедают/подклинивают, пружины в муфте просевшие и их усилия не хватает чтобы скинуть грузы на место. Как результат вал привода ТНВД крутится рывками и приводит к таким же колебаниям в управляющей рейке.

Бывает что замена демфера тяги аксселератора помогает решить проблему, то есть при плавном сбросе газа не происходит подклинивания.
Иногда просто помогает перепроверить угол, может уйти вместе с потянувшейся цепью, то есть чуть чуть довернуть насос, как бы компенсируя немного вытяжку цепи.

Чаще всего проблема прогрессирует и без замены муфты опережения никак не обойтись.

Но и тут не все хорошо. проблема в том что известны случаи, когда данное решение помогало на 40-50тыс и далее снова проявлялся эффект плавания и троения на холостых. Более того нередко и машины (Рекстоны и Муссо-спорт), купленные с новья в салонах, после 70-80ткм точно так же начинали дергаться как припадочные на ХХ.
Считается что корейский муфты выполненны крайне не качественно и закладные пружины очень быстро проседают. При замене муфты рекомендуется искать оригинал по МБ, или б/у и "заимствовать" пружинки. Стоит выкинуть корейские даже из новой муфты.


Итак муфта опережения:







Детально изучив муфту был найден серьезный износ только на грузах #3, они выглядели просто квадратными.
+ Пружины явно прожимались от руки, чего быть не должно.
Логично предположить что они закусывают и вызывают "плавание" угла. Что в свою очередь вызывает большую неравномерность подачи.




Но!
Как оказалось в 2006г завод SSangyong выпустил сервис бюллетень в котором подробно описывалась проблема нестабильного ХХ.
Согласно этой бумаге требовалось установить специальную регулировочную пластину на ТНВД.
Физика процесса до конца не ясна, но суть этой пластины сводится к тому чтобы выбрать люфты управляющей рейки в насосе и не допускать ее дрожания и резонирования на ХХ. Обороты при этом не плавают, а подача по циллиндрам сильно прыгает. Хотя я лично этого не понимаю, либо неправильно перевел.


Итак вот номера

Устаревшее решение с магнитом # 6620703012 - MAGNET ASSY-SIDE COVER PL





Актуальный вариант с подпружиненным шариком "Планка насоса топливного регулировочная 662LA" # 6620703112 - BALL ADJUSTING SYSTEM




И прокладка под нее - 6629973012




Выглядит это все вот так












Пластина имеет просто подпружиненный шарик, с возможностью его регулирования и увеличения жесткости пружины и усилия прижатия шарика.

Вот и все.



Update:


Установив данную платину, проехав с ней 20ткм, и собрав отзывы по аналогичным случаям могу подвести следующее резюме:
1. Действительно мотор ведет себя значительно стабильнее.
2. Даже выходя на нестабильный режим, часто мотор сам выравнивается без подгазовок.
3. В тоже время! при сильно изношенной муфте опережения на 100% пластина не избавляет от проблемы, да реже, но не идеал.

Так что лично я бы рекомендовал бы данное решение в случае очень редкого проявления проблемы, Если же мотор уходит в тряску после каждого торможения, то надо менять и грузы в муфте и пружины (либо саму муфту) + устанавливать данную пластину



Update 2:


касательно регулировки:
1. Ставите планку с шариком, сразу подбросит ХХ, т.к шарик по дефолту переприжмет управляющую рейку (я очень не уверен но по проявлениям отдаленно похоже на подьем цикловой подачи на ХХ)
2. Откручиваете колпачек, выкручиваете пластиковый стопор
3. На заведенной!! машине резко перегазовываете чтобы повторить проблему, и выкручивая регулировочный винт ослабляете шарик в определенный момент ХХ резко стабилизируются и придут в норму



Update 3: Замена МОВТ (Муфта опережения впрыска топлива) на om602 моторе.
Thursday, October 21, 2010, 12:34
  |  
( 3 / 6 )



1999-2019 © krt