Main - andrei.krutsko.com / Blog / Forum / Про самое главное и часто спрашиваемое / Поддержать проект
Авто, Дизель, Подогрев, Качество топлива, CommonRail, Эксплуатация, DPF
by andrei@krutsko.com

Чем больше общаешься на тему дизелей, тем более голова идет кругом и волосы дыбом встают то вопиющего непонимания устройства и основных принципов работы.

Ходит так много заблуждений и небылиц, что впору уже диссертацию писать на эту тему.







Заблуждение первое - Дизель технически более сложный мотор

Дизель технически значительно более простой мотор, из сложных система там только ТНВД! и то! изначально таких сложных гидравлических плунжеров не было на дизелях.

Первые судовые дизеля были вообще просты как велосипед. Применение ТНВД дало дизелю возможность "крутится", дало возможность уменьшится в размерах и распространится повсеместно.

К слову, судовые моторы были и есть исключительно дизельными, потому как эти двигатели без вмешательства и доработок могу спокойно работать с дифферетани под 60гр, могут молотить полностью погруженными в воду и делать это бесконечно долго! это и есть надежность.

Один из бонусов двигателям дает само дизельное топливо, оно абсолютно нелетучее, оно само по себе очень плохо воспламеняется.
Эти два фактора привели к повсеместному использованию дизелей в военной технике

У дизеля нету распределителя зажигания, у дизеля нету ВВ части, ему вообще не нужно чем-то инородним, дополнительным разжигать топливо. Большие дизеля даже не имеют предпусковых систем и пускаются за счет "декомпрессии", простота в том что меньше узлов способных повлиять на работу мотора.

Да есть ТНВД, но это механический узел. Если все вышло из строя и перебито - всуньте дизелю под капот ведро с любой херней что горит, заведите в это ведро подачу и обратку и оно поедет!

Дизелю свойственно повышенная степень сжатия, дизеля могу ехать даже если износ будет критическим и превысит падение компресии на 10атм!! и без потерь мощности при этом!!!!
Для бензиновой машина падение с 12 до 8 это уже капец, машина теряет половину лошадиных сил и не едет








Заблуждение второе - Холодный запуск

Здесь мы имеем вопиющую неграмотность и непонимание базовых принципов работы ДВС.

Итак, для начала рассмотрим цикл Отто. Принцип работы ДВС цикла Отто это воспламенение топливоздушной смеси, причем есть строгие правила для формирования этой смеси, как то соотношение 14.7:1 и парообразное состояние бензина, шаг в любую сторону и смесь от искры просто не "пыхнет".

Ну с соотношением казалось бы все просто. А вот в такой очевидной штуке как пары бензина есть один мааленький такой подводный камушек. Из курса химии возможно кто-то еще помнит, есть такой параметр у бензинов как давление насыщенных паров, так вот это есть краеугольный камень холодного пуска бензинового мотора, при давлении что-то около 30-35кПа паров бензина так мало, что хрен вы запустите двигло какой бы АКБ у вас ни был. НЕ ГОРИТ! Да бензин не замерзает в магистрали. Но я вам по секрету сказу, что и солярка то не замерзает так чтобы в камень. Те, кто хоть немного поездил на дизелях знает, что соляра никогда до льда не замерзает, до состояния киселя густеет, но не замерзает! Конечно, этого хватает чтобы забило фильтр тонкой очистки, но по трубкам подачи эту субстанцию качает насос на ура! Замерзает ребятушки вода с грязью!!! А что там у вас солярка или бензин - да все равно, вода везде одинаково прихватывает.

У меня как то по молодости было - прихватило солярку, забило фильтр. Ну что? - Вышел и выкинул фильтр, пустил напрямую трубочкой, а что делать, не мерзнуть же на трассе!! поехали дальше.

У дизеля нету ни соотношения жесткого, ни требования в парам, хоть струей лей, будет 700гр в камере сгорания - пыхнет и струя (только гореть будет долго и даст копоти много на выхлопе). И все равно забились распылители, не забились распылители. Да, где-то на рубеже -25 градусов трупики становятся колом. Убитые дизеля именно так себя и проявляют. Они будут еще катать и пробегут и 200ткм, а может и 300ткм. Но в -25 и ниже износ уже дает о себе знать. Бензинка с таким износом стала бы колом еще и летом, но ушатанный дизель только зимой напомнит о себе.

Нормальный дизель в -25 заводится даже легче чем в 0гр, связанно это с тем, что предпусковые системы в ноль еще не дают полный прогрев. В ноль градусов надо крутануть бывает оборот/другой. А в хороший мороз оно пыхает резко так, взрывом!

Почему? - Температура воспламенения в дизеле порядка 700гр. Температура развивается исключительно стартером, тут вы правы, ну да ну нужен дизелю мощный стартер и что, на внедорожник тоже нужны колеса большие и дорогие, на тазик 13ый радиус впятеро дешевле и что из-за этого не покупать внедорожник?
Вернемся - крутанули мы стартером но надо 700гр, а холодно же на улице! ну пусть -25гр. То есть, вы понимаете, что надо то 700гр, а тут всего то на 25 меньше и не пыхает!!! Понимаете на сколько это мизер?

Догрели чуть-чуть свечами и хоп - и уже достаточно!
Дальнейшее понижение температуры это уже и вовсе брызги. Дизель всегда можно развить достаточно высокие обороты и давление стартером или с движения. Таким образом разогреть камеру сгорания до приемлемой температуры, будь на улице хоть -50 да все равно дизелю. Принцип заводки от этого не меняется. Не хватит маслануть стартером - можно с буксира, с горки и т.д. Главное, чтобы было от стартера или колес достаточно крутящего момента и оно от сжатия разогреется и вспыхнет что угодно. Только чтобы масла давали провернуть маслонасос, а там уже завести дело техники.









Еще раз повторяю - если бензин не испаряется, да хоть обтягайся на галстуке, ни в жизнь не заведется. А дизелю что -27, что -35 все одно - заведется одинаково.
Для сортов бензинов производимых в РФ 92ый заводится более менее до -27, 95ый примерно до -25-27 предел, 98ой как когда, но в целом хуже 95го... вот только 76ой (у нас 80ый) дает заводку где-т до -30-32.

В северных районах вроде как должны быть зимние сорта бензинов с более высоким давлением насыщенных паров. "Должны" - ключевое слово. Но и летом на зимнем безнине ездить нельзя, образуются паровые пробки в магистрали.
Если бензин не заводится - выкручиваем и прокаливаем залитые свечи, бегаем с чайниками и льем на впускной коллектор тонны кипятка. Крутим и молимся чтобы свечи не залило снова.





Заблуждение номер три - Топливная система дизеля сложнее.

Миф гласит что якобы "у дизеля очень дорогие форсунки" и "свечи накаливания". У дизеля обязательно умирает турбина. Ну а качество топлива так вообще - страшилка на ночь.

Форсунки у дизеля ходят от "переживут мотор" до одной просроченной замены топливного фильтра, строго закономерности тут нету.
Более того форсунки дизеля даже если льют, кроме как на дымность и легкий лямонт это мало на что влияет. Машина будет все равно заводится, и ехать.. В особо запущенных случаях случаются прогары поршей, но редко, чаще это достает и их промывают или меняют.

Турбина? - Турбина на дизеле так же часто переживает сам мотор, и живет кстати дольше чем турба на бензинах. Ибо режимы немного разные, теплонапряженность ниже. И опять же - все в руках владельца. Хочет? - Пилит ее за 100тыс вхлам. А не хочет? - Ездит на ней вечно.
Свечи накаливания дизеля? 150тык - легко! Платина на бензинах 150тык протянет?

Секрет прост - нечего прокаливать по 2-3раза свечи. Перенакал и палим свечи. Конечно, менять свечи многим дешевле чем мотор капиталить, ну а если спецом их не гробить тоже работают долго. Не прогревайте свечи по 2-3 раза!!! Кроме сжигания свечей это ничего не дает.
Так что у дизеля дороже то? узлы которые по уму меняются крайне редко? Ну так давайте посчитаем сколько раз надо бензинке раз сделать капиталку чтобы она прошла 600тыс.
Нормальный дизель без капиталки МОЖЕТ! (я уже молчу про задокументированные случаи пробега по 800 и более тыс без капиталок на легковых дизелях)





Заблуждение четыре - Укороченные интервалы замены масел.

Возьмем конкретный мотор om602, на спринтере этот мотор имеет рекомендуемые интервал замены масла в 15тыс. На гелике этот же мотор имеет интервал уже 10тыс, а при тяжелых условиях эксплуатации - 5тыс.

Теперь берем какой-нибудь бензомотор, допустим ваш m104. Интервалы замены 15тыс или 10тыс в тяжелых условиях на е-классе, но опять же на мл-ке с этим мотором официалы пишул через те же 5тыс в тяжелых условиях.
Ну и где разница? кто-то видит?

А разница вот в чем! - В РФ дизельное топливо изначально было с высоким содержанием серы. До сих пор повсеместно встречается еще сов. гост с массовой долей серы - 0.62. А от этого производители сразу лапки к верху, и жестко пишут 7-8тыс и не более. Сера старит масло!
Не хотите менять каждые 7тыс? - Ну так и не меняйте!

В Москве той же есть топлива соотв EN590 на которых можно смело ехать 10тык, а при условиях исключительно дальних пробегов, то и все 15тыс и это на дизеле!
Хотя если толкаться по московским пробкам, то надо уже считать моточасы. И делать эксперименты камельными пробами. Я делал. У меня мало на дизеле живет по 400 моточасов, это при средней скорости (трасса) в 70км/ч = 28ткм!!! Если же умеренный город и средняя скорость 40км/ч, то это уже 12ткм.
На бензине по капельной пробе у меня масло умирает полностью к 180-200моточасам (и это еще на атмосферном бензине), что при трассовых средних 70км/ч = 14ткм, а при городских 40км/ч - не более 8ткм!!!
Вернемся к сере к топливе. У нас в РБ уже давно худшее что можно купить это содержание серы 0.005, ну а бывает и 0.001. На таком топливе можно смело болт ложить на учащенные интервалы.





Заблуждение пять - дизель не греется.

Так ведь КПД у моторов разный! Разный.

У дизеля порядка 40%, а последние двигатель Тойоты 1GD заявлен и вовсе 44%. Бензинки 27-30%, и хоть лопни!
То есть дизель только половину тепла отдает на нагрев салона, а бензин все 2/3.
И вообще главное и ключевое преимущество дизеля это теплотворная способность топлив - то сколько кДж можно выжать спалив литр топлива, и тут с дизелем ну ничего не сделаешь, больше отдача с литра.






А о том как это все правильно использовать на машине и как правильно ездить, смотрим коротенькую мини-лекцию:





https://youtu.be/5Dw997APmn4
Friday, April 29, 2016, 15:58
  |  
( 4.4 / 7 )

Авто, Дизель, Подогрев, Качество топлива, CommonRail, Диагностика, Эксплуатация, Эфир, Радио
by andrei@krutsko.com

И снова на радио.
https://vk.com/wall-10460630_38033

Морозные деньки в первые дни нового года добавили хлопот владельцам дизельных автомобилей. Увы, многие не смогли завести моторы.

В каких-то случаях виной было некачественное или не соответствующее сезону топливо, но очень часто причина - в техническом состоянии наших автомобилей.

Если вы не смогли завести свой автомобиль в мороз - нужно серьёзно задуматься о том, что сделать, чтобы эта проблема не повторилась в будущем.

Как готовить дизельный автомобиль к морозам? Этой теме посвящён сегодняшний "Полезный диалог". У нас в гостях - продвинутый автолюбитель Андрей Крутько.

Начало программы в 13:05. Запись можно будет послушать в нашей группе Вконтакте http://vk.com/radio_radiusfm

Наши частоты вещания во всех регионах Беларуси:
http://radiusfm.by/radius-fm/geography/

Онлайн-вещание:
http://radiusfm.by/radius-fm/online/


Радиус FM: Полезный диалог - Подготовка дизеля к зиме. by Akrutsko on Mixcloud



Thursday, January 14, 2016, 17:03
  |  
( 5 / 1 )

Авто, Saab, 93, Дизель, Подогрев, Качество топлива, CommonRail, Диагностика, Эксплуатация
Wednesday, December 9, 2015, 11:37
  |  
( 5 / 2 )

Авто, Ssangyong, Musso, Дизель, Подогрев, Качество топлива, Диагностика, Эксплуатация
by andrei@krutsko.com




https://youtu.be/pStBwsJlmwk


Wednesday, November 25, 2015, 10:52
  |  
( 3.7 / 7 )

Wednesday, January 23, 2013, 11:53
  |  
( 0 / 0 )

by andrei@krutsko.com

Когда-то давно я было написал вот такой текст

http://andrei.krutsko.com/blog/index.php?entry=entry120127-132948

Или как бороться с запарафиниваем сетки заборника в баке.


Есть такая проблема на многих дизелях современных - степень фильтрации топливного фильтра (ТФ) запредельная и, даже просто слегка загустевшая солярка, еще без парафина, уже плохо фильтруется. А при малейшем помутрении эти ТФ залепляет, хотя более старые конструкции фильтруют такое топливо без проблем. Поэтому почти все автопроизводители греют ТФ, кто-то шайбами-проточниками над фильтрм, кто-то встраивая проточный подогрев в стакан. Вообщем худо-бедно проблема решается самими производителями. Но! ведь и в баках появилась подкачивающая секция! оно конечно хорошо, подпор, а значит нету подсоса воздуха, но! но убрали одну болячку, и тут же привнесли две новых. А точнее проблема номер раз это слишком тонкая сетка на входе в заборник в баке, которая залипляется парафинами мгновенно, и два - как следствие, выход из строя подкачки в баке, по причине забивания сетки заборника парафинами.
Да, топливная система CR многоконтурная, и обратка имеет минимум 2 круга циркуляции, чтобы отогревать ТФ и заборник, но, по факту, если ТФ еще отогревается, то заборник - не всегда.
Так вот, заборник оказался узким местом.

Была опробована следующая идея:
Раз заборник залипает воском (он же парафин), значит надо его либо топить, либо убирать саму сетку. Убирать сетку тоже плохо - можно нечаянно уронить что-то в бак и убить всю подкачку сразу. А греть такую обширную сетку просто нереально. Заменить ее, сетку чем-то нагревающимся? Тут тоже ничего не нашлось адекватного, кроме той же лампочки.

Появилась мысль. В заборник сливается обратка. По идее обратка должна быть горячей или как минимум теплой на выходе с насоса, но до бака еще несколько метров и оно может остыть, и таки остывает! Это особенно касается длинных машин с открытой магистралью и ТФ, например VW Crafter!!! И крайне редко требуется для легковых машин, они обычно оттапливаются сами без дополнительных "грелок", если все штаное исправно и работает. Так вот в итоге мысль родилась простая - А что если принудительно нагреть обратку и подать ее в стакан заборника теплой? Весь бак оно не растопит, но сам стакан и его сетку может и получится.

В общем система была внедрена и опробована.
Был установлен проточник номакон на обратку у самого бака.
Результат - машина едет без провалов и потери тяги как летом ;)

Дополнение.
Как показала практика и опыт эксплуатации, проточник номакон не выдерживает такой эксплуатации и выгорает буквально за неделю, то ли от соли и грязи, то ли от низкого качества изготовления. Вообщем номакон плохой вариант. Очень хорошо зарекомендовали себя заводские проточники PSA, код в оригинале 1579.Y6, бьется экзистом.


Сейчас у меня появилось куда более детальное понимание системы питания, но тот опыт не утратил актуальности. Для машин, где физически очень далеко разнесены заборник в баке и топливная рамка, топливо то ли успевает остыть, то ли соты в заборнике слишком мелкие, трудно сказать, но, например для крафтера, без такой модернизации никуда.

Я набросал небольшую схемку (на основе некоторой типичной системы питания CR дизеля). Цвета соответсвуют температуре топлива. Надеюсь теперь будет более понятно как все работает и где и как надо дооснащать что-то дополнительно.


Saturday, December 29, 2012, 14:32
  |  
( 0 / 0 )

by andrei@krutsko.com

Опять спасибо Popesych за еще один интересный документик:

BOSCH EDC16 CP39

Документ интересен тем что хорошо расписывает циркуляцию топлива и принципы его нагрева.
Разберемся по порядку.

Для начала схема:





На последней картинке перевод имхо корявый, читать надо как "до 30гр циркуляция по малому кругу максимальная, после 40гр циркуляция по малому кругу минимальная, начинает циркулировать по большому кругу".

То есть так и работает - остыло, закрылось,.. крутим по малому и греем,... нагрели, открылось, слило горячую в заборник,... набрало холодной из заборника, остыло, закрылось,.. нагрело, открылось.... и по кругу.
Как я уже ранее говорил на прогретом моторе температура топлива доходит до 60гр.

По данной схеме все зависит от того как правильно работает этот самый термоклапан (я его называю топливный термостат).
Если работает, то ехать машина будет, если не работает (либо чьи-то колхозные руки всунули ТФ от пасцата чтобы номакон вколхозить) и все сливает в бак, тогда машина будет мерзнуть и ТФ будет парафинить!

Как проверить? - Подключить лексию и построить график Т(топлива) и Т(ож), сравнить с теми что я уже в блоге выкладывал.
Полезно это сделать даже просто так, чтобы на будущее знать за какое время прогревается солярка и можно уже спокойно ехать.
Friday, December 28, 2012, 11:08
  |  
( 0 / 0 )


Next

1999-2019 © krt