Andrei's Blog (Блог Андрея Крутько)
by andrei@krutsko.com

Не так давно я описывал, что у меня, как надо сказать и у многих! выгорел на 3ий год эксплуатации Mitsubishi Pajero Sport 3 электромагнит сцепления кондиционера.

Поломка довольно типичная и если пройтись поиском - регулярно каждый год находится достаточно много случаев с абсолютно схожей ситуацией.

Кому-то меняют по гарантии весь компрессор в сборе. Кто-то умудряется добиться только пакета сцепление + катушка. А в последнее время участились случаи замены дилером! в рамках гарантийного ремонта!!! катушки на самоперемотанную и восстановленную в гаражах! Со словами - "или так, или ждать полгода! и не факт что получим"

Как вы все уже хорошо поняли с гарантией меня ловко прокинули, никакой гарантии у автомобилей митсубиши НЕТУ


Проблему пришлось решать самому.

Итак виновник торжества:



Деталька Mitsubishi 7813A866 (на схеме номер 87013А). Отдельно якобы только катушки нету, по каталогам поставляется вместе весь комплект сцепления в сборе с электромагнитом.

Дальнейший разбор полетов привел к тому что под общим номером всего компрессора кондиционера Mitsubishi 7813A725 скрывается не что иное как компрессор Denso 10SRE15C. Что мгновенно расширило круг поисков, такак оказалось что именно точно такой же компрессор денсо ставится и на таойты, а точнее на HiLux и Fortuner :)

Ну а дальше найти уже сам "AC Compressor Clutch Coil", имея настоящее имя и номер компрессора не составило никакого труда:







Поискав "по тайоте", оказалось слишком большое время ожидания, так что все же "кетай наше все", да и стоимость совершенно смешная :)
Особенно! учитывая то, что диллер пытался меня развести на 1.5кЕвро за замену всего компрессора в сборе на новый оригинал за мой счет.

10SRE15C AC Compressor Clutch Coil for Mitsubishi L200 2.4 7813A725 X1447260-9542 96.1*61*40*21.5MM


Катушка пришла. но! я еще ее не поставил и не проверил! но об этом в следующей записи :)
Saturday, September 24, 2022, 09:05

by andrei@krutsko.com

Главная проблема Mitsubishi - гарантии на машины НЕТ
... или почему митсубиши не toyota







Я уже неоднократно писал что все мои обращения по гарантии заканчивались полным отказом. Я уже сталкивался с перекрасом задней двери, жуки вылезли по всему периметру и дилер просто напрочь отказался что-либо делать под предлогом "незаполненной странице в сервисной книге с осмотрами кузова".

Но проблемы были откровенно мелкие, и перекрас двери не стоил времени сил и нервов бодаться с представительством.


Но этим летом случилась достаточно типичная проблема этих машин - сгорел электромагнит в муфте компрессора кондиционера.
Проблема очень распространенная, не очень связанная с перегревом (а я много раз выкладывал ролики и демонстрировал что температурный режим у меня точно в порядке... и зарядка не шалит, и мотор по температуре 83-85гр). Просто сгорел электромагнит. Горит он надо сказать у очень многих, у фордов есть теже проблемы, даже прадики иногда за этим были замечены.

Ну и тут решил я проверить так есть таки у Митсу мировая гарантия или нет. В сервисной книге написано что вроде как есть.
Волей случая поломка произошла летом. Я находился далеко от Минска и просто сунулся в ближайший сервисный официальный центр Митсу (согласно рекомендаций их главного сайта https://www.mitsubishi-motors.com/en/global_network/?intcid2=globalnetwork).

Кондей проверили и радостно "приговорили". И даже выдали бумажку.
Но вдруг выяснилось что никакой гарантии на эти машины в европе просто нет.
При чем инженер по гарантии сервисного центра был на столько уверен что даже не постеснялся распечатать свой ответ.



Хм, ну ладно. Первый шаг был это cпросить у регионального представителя MMC-Rus. Так ли это на самом деле и может быть инженер по гарантии что-то просто перепутал.

И тут началось самое интересное:



Оказывается должна быть гарантия. Страны перечислены, у машины "временный ввоз", сервисная книга имеется, даже запчать нужная у дилера есть (о чем выше мне радостно написали от руки на письме и даже указали сумму сколько оно мне будет стоить)

Дальше началась забавная переписка с представительством "а что же делать если меня послали". Все письма приводить не буду. Покажу лишь финальный ответ.

Точку в этом поставил центральное офис Митсу в Европе - "Mitsubishi Motors Europe B.V"



Никакой глобальной/европейской/мировой гарантии у автомобилей Mitsubishi НЕТ.

Цитирую еще раз:
... гарантия действительна только в той стране, в которой автомобиль изначально был продан. На практике это означает, что гарантийный ремонт может выполнять только авторизованная мастерская Mitsubishi, расположенная в Беларуси.



ЗЫ Проблемку то конечно уже порешали :) но об этом в следующей записи
Tuesday, September 13, 2022, 12:32

by andrei@krutsko.com

Вот ума не приложу, зачем на утилитарном внедорожнике сделали эти гламурные повторители на зеркалах.
1. Они торчат и являются крайней точкой габарита машины
2. пластик ХРУПКИЙ

За несколько лет эксплуатации и езды по лесам сначала они покрылись просто паутинкой трещин, а по несколько последних поездок и вовсе рассыпались.

Основная причина - ветки, деревья, кусты...





Раньше я никогда не складывал предварительно зеркала в лесу. Обычно зеркало упирается в ветку и складывается само, даже не задумываешься об этом. А тут уже так не прокатывает! Оно конечно тоже складывается, но уже с последствиями.

Советовать быть аккуратным?
Ну наверное, но в лесу как-то не всегда все можно продумать и учесть наперед где и что тебе может прилететь и куда может снянуть машину. Увы.

Пару недель назад я наблюдал как на моих глазах сделало хрусь и рассыпался повторитель с водительской стороны. Приехав домой, я обнаружил, что и пассажирский тоже и похоже уже очень давно.


Ну как говорится "алиэкспресс наше все". Не дешево, но зато оригинал. Есть сразу три варианта, скину каждый, не факт что потом будут живы все: вариант1, вариант2, вариант3. И обратите внимание в первом случае можно заказать сразу оба, в остальных случаях по одному (и цена за один)







Кстати официально "контрабанда" :)






Увы, но "неоригинала" просто нет, будем наблюдать.
Monday, September 05, 2022, 09:14

Авто, Mitsubishi Pajero Sport 3, Разное, Из сети, Лухари из комментариев
by andrei@krutsko.com

Ранее я уже делал ролики про лифт подвески и подробно рассказывал что происходит с автомобилем, как это влияет на управляемость и что надо делать и как решать возникаемые проблемы и в какие огромные суммы это обходится.



youtu.be/b1mkzNoIdgs

Но тогда я больше говорил про теорию, что та же панара или рычаги они по сути радиусы окружностей, и в итоге крайние точки описывают траекторию по дуге, что приводит к различного рода смещениям и подруливаниям.
Это подробно рисовалось и объяснялось "на доске".


И вот, внезапно "практическая демонстрация" пришла сама.

Я предельно благодарен ресурсу драйв2.ру, только там можно найти на столько упоротых "самородков", уникальных в девственной и искренней дремучести. Тамошняя хтонь люто радует незамутненностью сознания и стерильным мозгом нетронутым образованием, школой и точными науками - уникальное явление для 21го века найти на столько отсталых и недоразвитых существ, при этом с ура-энтузиазмом, готовых на эксперименты и хождение по граблям... И, что самое ценное - они еще со щенячьей радостью готовы на выкладывание и демонстрацию личных подвигов в сеть, чем заслуживают безмерную благодарность. Где еще так наглядно и во всех деталях можно продемонстрировать цену и последствий грубейших ошибок?




Итак. Бездарно-колхозный лифт подвески и влияние этого на автомобиль:




Эпизод первый - лифт подвески:




Кратенько что мы видим:
1. Лифт с 50см до 60см, то есть 3'-4'
2. Установлены ломовые пружины +200кг, самые лютые и жесткие из всего что только можно вообще найти.
3. Заметное смещение панары и появление очень сильного угла (идем в мой ролик на 48ую минуту и пересматриваем чем это черевато)

Для сравнения вот фото панары в сравнении с моей машиной (где стоят 33' колеса)

Это чтобы откалибровать глазомер на сколько все плохо.
Чтобы понимать всю глубину глубин и фразу автора "Тяга Панара на месте", Ога :)



Эпизод второй - влияние панары на переднюю ось. Увод углов, подруливание из-за смещения задней оси.

Наш "народный самородок" соизволил (то ли спьяну, то ли с дуру) заехать на стенд развал схождения и показать, а как же сильно меняются углы передней оси, если так задрать заднюю ось и так сильно сместить и довернуть задний мост.
Смотрим:



Нельзя и придумать лучшей демонстрации.





В своем ролике, я подробно рассказывал что панара утягивает мост вправо и немного его доворачивает, возникает эффект смещения оси и водителю надо точно также поворачивать руль чтобы это компенсировать.
На стенде мастер фиксирует руль прямо по салону относительно панели приборов, а стенд и датчики висят по осям и про положение кузова не знают. Соотв после фиксации рулевого колеса в салоне стенд радостно нарисовал на экранчике что для того что бы с таким смещением осей ехать пряменько, надо колесики повернуть, то есть схождение внезапно убежало (хотя ничего внезапного и удивительно нет с таким лифтом, все закономерно)

Ну и разумеется, мало того что задняя ось сместилась с "доворотом оси", так еще компьютер стенда увидел что относительно задней оси произошло приподнятие кузова и изменился наклон стоек передней оси. Да! 10см это уже заметно!
И в результате убежал еще и кастор. Который тоже пришлось "крутить". Но это уже меньшее из зол.



В целом наиболее полезное и важное в этой демонстрации что при там подьеме уходит вектор тяги и направление движения намного сильнее чем принято думать, фактически увод на 20минут в сторону! а это много.


И самое интересное! Так как панара теперь у нашего "рукоблудника" стоит под лютым углом - на каждой кочке мост будет гулять вправо-влево. При каждом сжатии подвески мост будет возвращаться в его стоковое положение и потом, после проезда кочки - опять тага панару утянет его в сторону.
Теперь на примере и на этих наглядных примерах со стенда мы четко видим на сколько сильным будет подруливание - при сработке ЗАДНЕЙ на сжатие будет создаваться смещение вектора тяги на 20мин в сторону. И все это из-за огромного лифта в 10см и увеличения угла панары.

Теперь дополнение, с демонстрацией как именно это сказывается на рулевом. В сети достаточно много толковых ребят, для которых слово "дроп" не пустой звук. И наглядного материала достаточно! Вот что происходит с рулевым если панара задрана и не паралельна мосту:

смотреть с 3:26


https://youtu.be/RvBshOdmYNQ

В ролике демонстрируется влияние ПЕРЕДНЕЙ панары, задняя панара так же сильно в руль не отбивает, но при езде по грейдеру происходит абсолютно идентичное впечатление что с такой амплитудой болтает заднюю ось.
Часто именно из-за непредсказуемого поведения задней оси происходят вылеты с дороги.

Теперь мы знаем как именно и на какие углы происходит увод. Еще раз ответ - 20минут в сторону при лифте подвески на 10см (3-4 дюйма)




И бонусом красивая демонстрация что бывает если лифтовать перед и ставить "кастомные рычаги" на переднюю независимую подвеску (но этом распишу подробнее в следующий раз)


https://youtu.be/Z2VliTNRSiM

На видео мы видим, что снова причина - движение рычагов по РАДИУСАМ!! Получается что, при ходе сжатия стойки (наехал на кочку, ямку и т.д.) из-за того что рычаг задает радиус и точка поворотного кулака движется по окружности - мгновенно меняется и развал и схождение и машину болтает по дороге, а точнее колесики постоянно хлопают внутрь-наружу еще и в двух плоскостях.
B да, тут ситуация еще хуже чем с углом панары. И все это есть в классической литературе и даже учитывается при проектировке подвески, но "ломается" с лифтом




Еще раз - если задираем только заднюю подвеску, то уходит панара и колесики просто колбасятся вправо-влево или виляет задняя ось вправо-влево. Если задираете еще и переднюю подвеску, то на ходе сжатия подвески колесики хлопают внутрь-наружу. Если загнать прям сильно - видно даже вживую без замедленной сьемки на любой горбатой дороге.

Ну и нам тут еще и замеряли на сколько точно в градусах и минутах происходит увод в сторону, у мпс3 с колесной базой 2.8м = на 20мин при лифте 10см.

Ну и в который раз повторю! Если вам так уж прямо хочется превратить рамный внедорожник в убогую ниву и вы совершенно понятия не имеете зачем внедорожнику рама и как с ее помощью можно не наступать на эти грабли, то вот решения и путь нивовода:



Если рама для вас неведомое и недостижимое, то придется покупать полные дропкиты: дроп панары, дроп клюшек, дроп редуктора и передних рычагов. Обязательно с кастомным поворотным кулаком и кастомными рычагами.
Saturday, July 23, 2022, 10:52

by andrei@krutsko.com

Для многих является сюрпризом что диски R16 спокойно встают на Mitsubishi Pajero Sport gen3 (G3) 2016+, в том числе на рестайлинг с 2020г.

Собрал небольшую коллекцию дисков которые были доподлинно проверены моими подписчиками и друзьями и точно встают на передние тормозные машинки (суппорта) 3го паджероспорта.





И более подробно:

1. Tech Line 622 16x7.5 ET10
R16, 7.5J, DIA 110.1, ET10, PCD 6x139.7 (https://www.azovdisk.ru/catalog/tech-line-622-6 )
(средний вес 9.45 кг, предельная нагрузка 800кг)




2. MIM BSA313 (Berg) 16x8 ET6 (https://bit.ly/3aTGO5D )
R16, 8J, DIA 110.1, ET6, PCD 6x139.7



3. Ковка Всмпо Меркурий 16х7 ЕТ-10 (https://bit.ly/3cwxp4c )
R16, 7J, DIA 110.1, ЕТ-10, PCD 6x139.7
(средний вес 7.2 кг)



Если у вас есть проверенный диск лично от вас - посылайте фото+модель/описание, добавим в таблицу
Thursday, July 21, 2022, 11:54

Авто, Mitsubishi Pajero Sport 3, Резина и шины
by andrei@krutsko.com

Немного про установку 33' дюйма колес на Mitsubishi Pajero Sport 3Gen 2019 года выпуска. У машины нету никакого лифта подвески, пружины до сих пор с завода оригинальные, никаких проставок под стойки, никаких переносов шаровых, никаких кастомных рычагов и прочего лютого колхоза....

Ранее я рассказывал и показывал что именно делалось для установки больших колес. (ч1, ч2, ч3, ч4, ч5)
Еще с самого начала приобретения этого автомобиля я говорил что машина строится от шин, узнаем максимальные размер колес которые могут выдержать редуктора - и под этот размер сразу делаем в машине.
Как при строительстве избы "плясали от печки", также и при доводке экспедиционного автомобиля - "пляшут от колес".


Много раз показывал/рассказывал/объяснял, что для переднего редуктора в 8' для этой машина предел это 33' колеса... долго и планомерно сам все делал чтобы можно было поставить 33' колеса, но сам ездил очень долго на 32' (а по факту даже 31.5). Сегодня эту несправедливость устраним.

Итак! после того как купера я счастливо укатал, после долго поиска нужных мне 255/85 R16 (безуспешного, увы! поиска) - пришлось брать пере-широкие 285/75 R16.
Размер более популярный, но и при этом размер просто ужасный в плане проходимости. Чем шире колесо, тем большее сопротивление возникает на прокладывании колеи и тем сложнее пробивать дорогу.
В глине, на фоне 235 или 255 колес - широкие полный отстой.
Но, что поделать, в 255-ом размере осталось только одно барахло, все толковое пропало, либо было только под 17ый диск, а это уже бюджет не позволяет.

В итоге пришлось брать те шины которые я НЕлюблю, мне НЕнравятся гудричи. Я их НЕлюблю и одинаково плохо отношусь и к КО2 и к КМ3 и к их предшественникам.
Но, что уж поделать, больше ничего путного сегодня просто не купить. Да и парадокс, но КО2 мне встали дешевле новых куперов в том же размере, по одной цене с максис-"ворм" и лишь незначительно дороже АТ-шного граббера.

Ладно хватит текста. Так что же с 33ими шинами на MPS3? - Показываю:





По высоте и по месту вверху в арке с бодиком в 4.5см - все отлично. Машину раскорячивал и так и эдак - как раз нужные 2' подьема кузова дали зазор по всем критичным местам, как ни замыкал на отбойники колеса, как я ни схлопывал подвеску, как я не крутил рулем!

Закономерно возникли лишь небольшие вопросы с передними подкрылками передней арки в зоне крепления брызговика и уголка переднего бампера. Тут фокус давно известен - строительный фен, температура 450-500гр, полчаса работы, немного подогнутый кронштейн у подножки, чуть подрезанный локер, новые отверстия для пистонов и оппа:



Художественным формингом феном по полиэтилену и пластику пришлось заниматься как с переднего края у бампера, так и заднего края у начала подножки. Но 30мин и на любых выворотах руля с запасом в 1см минимум, я успокоился.
Можно пойти более радикально - снять сам подкрылок, зарезать лишку, стык посадить на заклепки, но посмотрим, может со временем, если что-то вылезет на артикуляциях или в грязях - займусь этим серьезнее и внимательнее.


По самим колесам писать особо нечего - BF GOODRICH 285/75 R16 116R ALL TERRAIN T/A KO2
Наверное стоит отметить что я специально искал и выбрал размер немного "мягче", с меньшей нагрузкой. Надеюсь что это будет не так "долбить" на грейдере, да и дополнительная пластичность боковины на низких давлениях лишней уж точно не будет - в итоге по индексу нагрузки это 116/113R, мягче предыдущих моих куперов с их 120/116Q.





А ну и да! Чуть не забыл.
Колеса собрал конечно же "понтами внутрь", я ж не гопник какой ездить с белыми буковками, как в штанах с 3мя полосками...
(ездил я ранее с белыми буквами, все спасибо, пройденный этап)



Ну и шины на диски посадил снова на стекольный клей, и резина и диск промазаны праймером, на 4 колеса ушла целая туба клея. Клей советую брать самый пластичный, они есть разные, те что сильно дубеют после высыхания брать не стоит





Friday, June 24, 2022, 12:43

Авто, Mitsubishi Pajero Sport 3, Машины делать разучились, Теория ДВС
by andrei@krutsko.com

Тяги стабилизатора на оффроаде и народный “колхозинг”.

Многие уже заметили, что я очень ласково и нежно отношусь к технически безграмотным наездникам. И этому есть одна очень серьезная причина – никто в мире не способен учудить ту дичь, которую регулярно видишь в якобы автомобильных тусовках, клубах и чатегах. Школьные группы в вайбере “яжматерей” в сравнении – скучное и унылое душнилово 😊
А все вот это вот “творчество наездников” – в голову даже по пьяни не придет! Тем интереснее разбирать “подвиги” и народные “изобретения”.

Сегодня речь про очередную великолепную идею в стиле – “как я не додумался до этого раньше” / “невероятно, как я жил без этой доработки” / “не рассказывайте об этом китайцам”.





Но прежде чем раскрыть все карты, таки надо немного копнуть теорию про тяги стабилизатора. Зачем оно вообще внедорожнику, которое ездиит в грязное, и почему эта тема так сильно бродит и бурлит в неокрепших черепушках.



Итак, стабилизатор.



Cтабилизатор – упругий элемент призванный увеличить угловую жесткость шасси в дуге и говоря простым языком – стабилизаторы контролируют поперечный крен шасси и балансируют крен шасси между осями автомобиля.

Для внедорожника этот элемент крайне важен, ибо заложенные для проходимости огромные артикуляции осей и очень большие хода подвесок приводят к пугающе-валкому поведению автомобиля в дуге, большим задержкам на управляющие действия водителя.
Если еще больше упростить – при очень малой угловой жесткости, больших ходах/артикуляции и, как следствие, при высоких кренах, возникает ощущение, что автомобиль, прежде чем отреагировать на управляющие действие рулевым колесом, сначала долго-долго выбирает крен и только потом очень нехотя “становится на дугу”, и очень нехотя куда-то там поворачивать. Эти сильно размазанные во времени реакции часто приводят к избыточному переруливанию, хлысту, маятнику и в итоге заканчивают и приводят к перевороту. Излишне размазанные повадки требуют навыков быстрого контраварийного руления, сильной работы на опережение и требуют очень острой чуткости на отклики шасси.



Если для обычного гражданского легкового седана или хэтчбека поломка или отсутствие стабилизатора редко приводит к печальным последствиям, то на внедорожнике без стабилизаторов лучше выше 40кмч не разгоняться без специальной подготовки.



При этом, как и у любой палки есть два конца, так и у стабилизатора есть негативная черта – стабилизатор подчистую уничтожает проходимость. У всех конструкторов настройка стабилизатора поперечной устойчивости, настройка баланса между передним и задним стабилизатором – самая лютая головная боль в проектировании. Как добавить машине контроля и при этом оставить хоть немного проходимости – задача почти невыполнимая.



Но пока стоп, не буду растекаться мыслью на 2 часа. Стабилизатор крайне важен, поломка опасна – это все что пока надо знать.


Теперь плавно перейдем к тягам стабилизатора. Если сам стабилизатор это просто полнотелый прут, который сломать почти невозможно. То вот маленькая тяга-косточка, соединяющая этот лом с нижним рычагом подвески (если мост, то с рамой) - это самое слабое звено.



Самый простой и самый слабый элемент всей системы. В 90% случаев именно в этой “косточке” и кроется главная неисправность приводящая к печальным последствиям.

И, говоря про тяги стабилизатора, очень важно понимать, что если для обычного автомобиля, который ездит по дорогам общего пользования, нагрузка на эти элементы прилетает не так часто, а у спокойного водителя почти никогда, то для внедорожника – любой переезд через канаву и ½ веса авто обрушивается на эту сопливую фигульку. И было бы хорошо если бы на этом все и закончилось, но нет! Внедорожник это колея, это броды, это грязь, это камни, это ветки, сучки, доски, и иногда даже торчащая арматура. Мало того что надо держать вес, так надо еще в принципе иметь достаточно крепкую конструкцию и уметь сопротивляться внезапным сюрпризам в колее и отгребать всем телом весь этот оффроад.


Не случайно тяга стабилизатора гелика больше напоминает крыло самолета и способно само по себе выдержать прямое попадание ядреной бомбы.





Аналогично можно сказать про лучшие примеры классических американских offroad vehicles:




Все хорошо, но борьба за неподрессоренные массы, плюс компоновочные проблемы, привели к тому что внедорожные тяги стабов становились все сопливее и сопливее и часто! на, казалось бы серьезной технике, начали попадаться решение от “пузотерок”, с одноразовыми пыльничками и хомутиками. Разумеется на оффроаде это все живет до первой же серьезной засады:





Причины понятны – часто наездник внедорожника он просто купил понты, он с асфальта не съезжает. Либо делает это раз в год, зимой, паркуясь перед впечатлительными девушками в сугробе. Производитель облегчает этот узел в расчете на исключительно или преимущественно дорожное поведение и эксплуатацию. Ибо тяжелая и массивная тяга это лишний вес, да и сборка на конвейере приветствует простые операции с минимумом действий, чего нету у наборного элемента с кучей шайб и резиновых втулок. Те же, кто реально ездит в грязь – они все равно многое в машине дорабатывают. Для реального оффроада установка регулируемых или размыкаемых тяг это вообще первое дело, поэтому винить тут производителя, что он что-то упросил, удешевил и где-то пошел на поводу у большинства – не стоит.

Тюнинга сейчас очень много и он доступен практически на все современные модели:





Как видите, в настоящем мире бездорожья господствует тотальный уход от шарниров, максимум переход на спортивный тип ШС... и никаких пыльников. И это не гаражное решение! Это промышленный подход, это решение просчитанное дополнительно на жесткость, с оценкой влияния на подвеску и на реакции рулевого.

Настоящий offroad движется в сторону размыкания стабилизатора и увеличения надежности узла и ОТКАЗОМ от шарниров и пыльников, на сколько это возможно.


Можно еще вспомнить Форд, великие американские пикапы, да тот же Бронко, для которых частенько устанавливаются защиты резинок. Это все – долго выстраданный и выверенный апгрейд, к которому американцы шли годами. И каждый их доп. предельно понятен, объясним, а главное – проверен и протестирован!



В настоящем мире оффроада все исключительно про и для надежности. С учетом безопасности.



Скоро самое интересное. Уже, вот вот... 😊

Как мы хорошо знаем, Mitsubishi Pajero Sport – автомобиль созданный на базе утилитарного грузового пикапа L200. В базе шасси лежит обычная деревенская колымага с кузовком, развозить навоз по тайским грядкам. И, когда из деревенского говновоза создавали внедорожный однообьемный кузов - автомобилю случайно повезло отхватить простую и надежную подвеску! Систему стабилизатора ту самую! которую задорого дорабатывают тюнингуют во всем мире. Система задних тяг на mps3, так случайно получилось генетически по родству с пикапом – правильная изначально! Она сразу с завода, как нельзя лучше отражает идею “хрен сломаешь” – никаких шарниров, никаких смазок, никаких пыльников. Прут + пара шайб и четыре резинки. Гениально, просто и главное супер надежно.

Задняя тяга стабилизатора Mitsubishi Pajero Sport 3G:





Конструкторский отдел при этом! долго это все дело настраивал, доводя этот, в девичестве, деревенский пикап до каких приемлемых ходовых качеств на асфальте. Напомню – каждая гайка, каждая резинка там – часть расчёта:




Влияет все! Каждое сочленение и его тип, способны уменьшить или увеличить жесткость всей системы наравне с толщиной прутка, длинной плечевой зоны и расположением фиксирующих отверстий.




А это ЗАДНИЙ стабилизатор! который на удивление очень сильно влияет на поведение автомобиля.

Попробую снова упросить и сказать понятным языком (об этом во вех подробностях у меня на канале есть часовое интервью-лекция с мастером спорта и чемпионом РФ по классическому ралли, кому любопытно – рекомендую: https://youtu.be/6r4uf0BdAnA).

Если сделать слишком мягкий ЗАДНИЙ стабилизатор (или вообще его снять), то это: 1. УВЕЛИЧИТ заднее сцепление; 2. снизит переднее сцепление; 3. уменьшит поворачиваемость (недостаток); 4. сделает меньше чувствительность управления.
Если же сделать чуть более жесткий ЗАДНИЙ стабилизатор, то это: 1. снизит заднее сцепление; 2. увеличит переднее сцепление; 3. увеличивает поворачиваемость (нейтральность или избыток); 4. даст больше чувствительность управления.

Инженеры долго настраивали Pajero Sport, чтобы дать ему хоть немного возможность поворачивать, установили несимметричный торсен в центральном дифференциале с большим преднатягом за заднюю ось, и немного увеличили жесткость ЗАДНЕГО стабилизатора! именно чтобы дать чуть больше обратной связи на руле и чуть больше поворачиваемости. (жесткость всей системы заднего стаба, и сам прут, и тонкий расчет всей системы, включая и тяги-косточки)

Но, все благие задумки инженеров разбились о русскую реальность.

Ноездникам зело не понравилось торчащие и треснувшие резинки. Не гоже боярам на повозках за Энн мульенов разъезжать с треснувшими резинками, ипровлять надобно.




Ведь до этого у бояр был “тазик”. Там ничего не торчало, а у кого то даже бола соната и там вообще стоял шорнир. А кто-то даже видел “божественную тойоту” и там тоже в стойке стабилизатора ношелся шорнир. И, как это принято на руси – “ипонский энжэнер дурак вестимо”, надо все срочно-срочно “исправить”.

Встречаем, народная доработка:






Все что можно было испортить, все ради чего страдали инженеры – все поломато подчистую 😊


У стандартных заводских тяг стаба меньше соединений, нету сопливого шарнира с пыльником, они жёстче, долговечнее, сток тяги не требуют смазки, придуманы чтобы не страдать от грязи, в них просто нету никакой смазки которую вымывает в бродах, стандратные заводские “косточки” не требуют ухаживания за резиновыми пыльниками и не умирают если резинки порвутся сучком в колее, лопнут на морозе на дальнем севере… ну и сток – это просто дешевле.


Но нет! Увы... Вместо цельного жалезного прутка – изобретатели велосипеда изобрели сложно-сочлененное двухсоставное изделие, а вместо простых резиновых шайб – шарнир требующий смазки с сопливым пыльником от газонокосилки (привет сучки и колея, привет крыша и переворот при обрыве).

Самое интересное это ресурс! На фото сток тяга с завода с пробегом 72ткм достаточно жесткой эксплуатации с постоянным оффроадом:



А вот ресурс “доработки”:




Еще раз прописью – семьдесят две тысячи километров сток vs сорок тысяч километров у доработки!

Вылезла резинка? – о да, это именно тот косяк из-за чего и подняли истерику “наездники в интернетах” и затеяли все переделки. Внешний вид! А ведь внешний вид резинок не есть проблема у данного типа соединений :) работоспособность от этого не меняется!!! Влияет ли эта треснувшая резинка на работу? – Нет! Сравнимо ли это чисто эстетическое безобразие с последствиями повранного пыльника и вывалившего шарнира? – Нет, не сравнимо. Может ли потерять устойчивость машина при вылезшей в сторону резинке? – НЕТ! Может ли от этого перевернуться? – НЕТ. А случались ли аварии с развалившимся шарниром тяги стабилизатора? – ДА!

Почему сток не выломает – да просто по причине конструкции ограничительных шайб! (сток тяга если полностью потеряет резинку, будет стучать лютым стуком но связь рычаг-стабилизатор все равно ОСТАНЕТСЯ!!!)

Почему в интернете полно “истеричек” которые с дикими воплями истерят “у меня сток тяга стаба паламалася уже через 5ткм”? – Да все просто! “Истерички” визжат лютым визгом от вида вылезшей резинки, просто не раздупляя, что это всего лишь эстетика, а сам узел при этом совершенно исправен! Люди из категории “надо срочно менять машину – пепельница переполнилась”.

Что происходит если рвется пыльник шарнира и выскакивает палец из обоймы? – Ага, ОБРЫВ!



То есть при порванном пыльнике в грязи моментально выбивает палец, выезжаем из грязи на дорогу и оппа – а нету сзади стабилизатора больше и машина как плуг не поворачивая никуда, летит прямо на внешку во встречную канаву, или под встречный камаз, или водитель переруливает и ловит мятник с крышей и переворотом. А если при этом еще и включен полный привод – шансов отрулить НОЛЬ.





Казалось бы, можно воскликнуть! Так вы же сами писали – для города шарнир отлично, может человек для города делал, чтобы лучше ездить по асфальту.
Фигушки ребята, не все так просто! Я ведь не случайно выше привел столько текста как и зачем работает стабилизатор. Даже привел кратенькую выдержку из расчета:



Итого шарнирное соединение, вместо хорошо обжатых втулок – УМЕНЬШАЕТ ЖЕСТКОСТЬ, каждое сочленение УМЕНЬШАЕТ ЖЕСТКОСТЬ!!! и самое главное – еще и увеличивается длинна плеча основного прутка стаба, в итоге лишнее сочленение это примерно на 7% должна упасть характеристика заднего стабилизатора. А, как я уже написал выше – это должно привести к большей НЕдостаточной поворачиваемости, за счет более “мягкого” стаба и большего зацепа на задней оси.


Все то, над чем так долго страдали инженеры – пошло по бороде, Мпс3 снова превратился в неповорачивающую телегу для развоза говна по грядкам.




И тут же отзыв от реального “наездника”, внедрившего данное “гениальное изобретение” и доработку. Спасибо за честность как говорится,.. хоть он так и не понял что, как и почему изменилось.



Ч.т.д. - доработка УМЕНЬШИЛА жесткость, зад стал мягче, снизилось сцепление передней оси, уменьшиась поворачиваемость (появился недостаток), упала чувствительность управления. Машина зимой на скользком едет прямо, никуда не поворачивая.


PS Не мешайте машинам ездить. Лучшее враг хорошему (цы)


Tuesday, June 07, 2022, 08:36


Next

1999-2022 © krt