Авто, Дизель, Эксплуатация
Как я готовлю машины к зиме (дизеля)К концу января у нас началась зима, легкий морозец под -20, солнышко, почти штиль, погода чудесная вообщем.
А на форумах бушуют страсти, началась извечная эпопея "солярка - #$@но", "дизель? - больше никогда", "где купить арктику или керосин" и так далее и тому подобное... весело вообщем.
Народец брызжет желчью на всех и каждого, обвиняя кого угодно, но только не себя... а на улице солнышко, снег хрустит, красота ;)
ШколотА слава богу до блога еще не доползла, ну то есть можно спокойно излагать свои наработки и немного рассказать что и как делаю, чтобы наслаждаться погодой на улице, а не потоками поноса онлайн.
С чего начать не знаю, с заблуждений или с конкретных действий? - пожалуй, опишу что делаю я, по шагам:
1. Проверка жидкостей, то есть проверка тормозной жидкости, ОЖ, ГУРа, масла в мостах/редукторах, основное внимание уделяю наличию влаги и эмульсии (заодно шприцую крестовины, чтобы потом не лазить по морозу)
2. Проверка проводки, проверка массы, плюса, клемм на АКБ, плотности электролита и его уровня, проверка зарядки на генераторе;
3. Проверка стартера, кстати в этом году стартер пришлось перебрать - подошел бендикс;
4. Шаг для CR моторов - Диагностом проверяю работу подогревателя, строю графики роста температуры топлива, проверяю работу подкачивающего насоса в баке, слив с рампы, слив с форсунок, давление на старте, обороты стартера, рост температуры ОЖ и работу термостата;
5. Проверка свечей. Тут как когда: иногда выкручиваю, иногда нет, прошлый год на CR выкрутил и проверил еще раз именно визуально;
6. Шаг для не CR, для старых моторов - Проверяю целостность топливных магистралей, подсосы воздуха. Для этого я просто пережимаю трубку подачи топлива у самого бака (там есть кусочек гибкого шланга, который можно пережать). Пережимаю и смотрю трубки прозрачные у самого насоса после ТФ - мотор глохнет, захлебываясь, но никаких пузырей при этом в трубках быть не должно, есть пузыри - замена сразу, и не трачу время искать где и что, просто меняю магистраль. Кстати после того как мотор так заглох, если снять струбцину, то мотор должен завестись сразу, иначе воздушит сам насос внутри.
Вроде ничего не забыл.
Ну и после этого можно спокойно наслаждаться погодой, и не тратить драгоценные моменты жизни на всякую ерунду.
Теперь пройдусь про байкам от ведущих домохозяек и журналистов-гуманитариев.
Что НЕ надо делать с машиной перед зимой, или делать вовсе не обязательно.
- НЕ надо менять топливный фильтр, на топливный фильтр есть свой регламент, и по регламенту его и надо менять, можно сократить его под тяжелые условия, но менять без повода, только потому что бабка под подъездом посоветовала - просто деньги на ветер;
- НЕ надо менять свечи накаливания, их надо просто проверить, очень хорош если проверка будет визуальная, но замена это снова глупое швыряние деньгами
- НЕ надо менять масло, то есть его стоит конечно поменять, если оно не по сезону, но если и зимой и летом одинаково заливается масло с хорошм низкотемпературным индексом то такая замена тоже сомнительна, ну, единственно что я могу согласится это заменить уже очень хорошо побегавшее масло чуть чуть раньше, оно действительно теряет в морозостойкости, но более менее не старое масло менять раньше просто так - НЕТ;
Глупости типичны, то что везде преподносится как якобы "подготовка машины перед зимой" - ничего общего с нормальной подготовкой не имеет.
Еще, вспомнил!
Есть вещи, которые я делаю сразу после покупки машины, вместе с начальным/базовым ТО и это тоже стоит отнести к подготовке, хоть делается и разово, но в будущем сильно влияет на эксплуатацию.
Так вот, я тщательно изучаю всю топливную систему машины и стараюсь доукомплектовать машину под наш климат, либо восстановить то, что было сломано. Особенно актуально для CR дизелей, где без заводских подогревов машина в мороз ездить просто не должна, с ними важно либо восстановить эти системы либо доукомплектовать машину оными, иначе все что выше написано будет бесполезными метаниями над двигателем. Из мелочей я чищу бак, и меняю резиновые трубки просто так, даже если они выглядят хорошо, важно уделить внимание и "быстросьемам" у них внутри есть маленькие резиновые колечки, их тоже надо менять.
Вспомню что-то еще - обязательно дополню.
Tuesday, January 21, 2014, 00:37
add comment
Существует просто огромное количество материалов на эту тему, есть очень обширные и подробные исследования и все они весьма и весьма правильные и толковые, в тоже время в сети много и откровенно много различных домыслов, которые иногда вредны и иногда не очень корректны.
Чтобы не пересказывать ничего лишнего, сразу дам ссылку на весьма хороший материал, подготовленный весьма уважаемым мною мотористом, Евгением Травниковым https://www.youtube.com/watch?v=8gJK4vg3GoA. Тут все что нужно сказано, все по делу. Ознакомиться следует в обязательном порядке.
Я же не буду пытаться открыть америку, изобрести велосипед, попробую лишь уточнить и заострить внимание на некоторые важные на мой взгляд моменты, которым мало уделяется внимания или они помечаются вскользь.
Кратко и тезисно:
1. Да действительно, основным и самым главным элментов автомобиля, требующий обкатки, являются поршневые кольца. Они должны приработаться, с них должно уйти верхнее "притирочное" напыление/слой. При этом важно! эти кольца НЕ спалить;
2. Но! помимо колец, очень важным явлением в автомобиле, требущем приработки, является тепловое изменение зазоров! Любое сопряжение элементов имеет разные зазоры на холодную и на горячую. Смысл обкатки для них и заключается в том, чтобы не происходило резкого изменения температуры, чтобы температура элементов менялась равномерно и плавно. Именно это убережет сопряжение, и позволит минимизировать мелкие огрехи в сборке, ошибки в литье, в самой стали и так далее;
3. Элементы автомобиля, в парах которых на этапе обкатки возникает повышенное тепловое расширение, зазор на горячую, по каким либо причинам, превышает расчетный, на них резко возрастает тепловая нагрузка за счет повышенного трения, и именно поэтому крайне важно, чтобы автомобиль двигался в максимально щадящем режиме и НЕ усугублял еще больше ситуацуию. Если в эти моменты температура превысит некое пороговое значение, то материалы просто перегреются, "сгорят" и потеряют заложенную в них жесткость и прочность, дальнейшая эксплуатация их просто обречена;
4. Крайне важно, чтобы масло было высокого качества, чтобы маслянная пленка не срывалась даже при нерасчетных зазорах. При этом! любое масло стареет, особенно быстро от повышенных тепловых режимов. Не надо экономить, рисковать и не надо ждать пока масло сработается, а маслянная пленка начнет срываться. Масло нужно заменить значительно раньше.
5. Чем выше точность обработки материалов, чем выше точность регулировок и подгонки элементов, тем менее зависимы узлы автомобиля в обкатке. Идеально отрегулированные зазоры подшипников, шестеренчатых передач, планетарных передач, червячных - не требуют никаких приработок. А вот пережатые сопряжения могут потребовать прикатки, но это первый признак низкого качества, встречается при очень низкой культуре производства или при браке. Повышенный зазор не спасет ничего, и элемент будет разбит в любом случае. Никакого заусенца и прочих чудес, требующих прикатки, в современном качественном автомобилестроении не должно быть, от этого стараются уйти и ушли уже давно.
То есть, в принципе, обкатка как таковая, требуется только для поршневых колец, а обкатка всех остальных узлов автомобиля требуется для минимизации огрехов и ошибок при сборке, чем выше культура автомобиля тем эти риски ниже.
Что еще хотел сказать.
Все навреное обращали внимание что новый автомобиль сразу из салона имеет повышенный расход, и послепенно расход топлива снижается. Так вот это не "специальная программа" ЭБУ, это вполне закономерные повышенные потери на повышенном трении и на приработке разлиных сопряжений и зазоров.
И именно расход топлива очень легко можно использовать наблюдательным водителем как главный сигнализатор окончания обкатки! Машина какбы сама будет говорить в каком она состоянии, закончилась ли уже обкатка или нет.
По моей практике бывали случаи когда расход при неизменном стиле вождения падал с 12л до 8л к 15ткм пробега.
Вот именно этот момент и можно считать завершением обкаточного периода автомобиля.
Тем не менее, я рекомендую все равно делать ТО-0 на 3-5ткм. Гарантировать что на конвеере льется самое хорошее масло невозможно, нагрузка на масло сверхвысокая, при этом эти самые 3ткм выдежит даже минералка.
Итого. Мои рекомендации для новых машин из салона:
1. Следить за расходом топлива, делая поправку на сезонность и внешние факторы (зима/лето например), никто точно не скажет как долго обкатывать, кроме самого автомобиля;
2. Самое главное - не ездить "внатяг", и не грузить ничего. Ездить только пустому, ну или не более 2х чел;
3. Первые 2-3ткм прирабатывать кольца - НЕ крутить двигло, не крутить дальше середины;
4. До того момента, пока явно не снизится и не стабилизируется серьезно расход топлива, стараться ездить во всех режимах чуть уже даже иногда докручивать мотор, но не более 2/3 от всего диапазона оборотов. При этом! ездить все равно пустому, не тягать тяжести, и ни в коем случае не стараться выжимать максимальное ускорение. На данном этапе прирабатываются все остальные узлы автомобиля, редукторы, коробка, и т.д. и т.п.;
5. Обязательно сделать ТО-0, и поменять масло и маслофильтр тыщах на трех-пяти, причем где угодно, не обязательно у ОД.
Важно отметить про обкатку после кап.ремонта. Ибо тут есть отличие существенное.
Капремонт мотора означает, что надо приработать поршневую, при этом, весь остальной автомобиль уже давно давно обкатку прошел и не нуждается в ней.
На конвеере некоторых производителей, двигателя проходят так называемую "холодную" обкатку, когда от внешнего электромотора в движение приводится коленвал, при этом топливо не подается. Все узлы находятся в движении, в том числе и маслонасос, который, в таком режиме, создает достаточное давление масла. Это очень сильно ускоряет притирку колец и увеличивает дальнейший ресурс мотора, так как те же кольца притираются в наиболее щадящем тепловом режиме и при идеальной маслянной пленке.
После кап.ремонта провести такую обкатку в незаводских условиях затруднительно, и многие мотористы по ошибке думают что оставив мотор на несколько часов на ХХ, можно заменить холодную обкатку.
Так вот это серьезное заблуждение, ибо на ХХ слишком мало давление масла, охлаждение мотора и производительность помпы тоже ниже, при этом температура та же, а то и выше!!! учитывая что это притирочный режим. На ХХ идет наоборот повышенный тепловой стресс для колец, как раз отвод тепла плохой, циркуляция ОЖ/масла не та, обдува блока нет, а с сгорание в камере попрежнему происходит = перегрев.
Разумеется стоит проследить как двигатель работает на ХХ, чтобы убедиться что при сборке небыло допущено никаких ошибок, но часами? - вред.
Thursday, January 16, 2014, 12:09
add comment Авто, Гаджеты, Видеорегистраторы
Видеорегистратор Mini 0801[ru]
Всем привет. Один из постоянных посетителей форума онлайнера, Popesych предложил протестировать его новую камеру Mini 0801. За что ему огромное спасибо.Посмотрим что же это за зверек такой.
По железу это 1в1 Gs1000 blue menu на процессоре Ambarella A2S60 и матрице Omnivision OV2710. Как я уже писал ранее в одном из обзоров про OV2710, это матрица 2.1Мп размером 1/3", что очень даже и хорошо ибо 1080p снимается с нее 1к1 без ресайза, то есть нету промежуточного процессинга, но при этом! чувствительность 3.3 V/lux-sec что просто никак, на моем старом Gs1000 orange old было 1.4 V/lux-sec, на модной нынче Aptina AR0330 - 1.9 V/lux-sec
То есть заочно по железу должно быть мало шумов (2.1Мп на 1/3"), хорошая детализация днем, на сколько оптика позволит, но очень плохо ночью.
Проверим, но начнем с внешнего вида, размеров и эргономики.
По фотографиям камера кажется маленькой, но на самом деле это довольно пухленький бочонок:
;)
Она лишь на пару сантиметров короче чем мой старый Gs1000, при этом толще.
Крепление у Mini 0801 очень толковое и очень напоминает Блэкву, да она не поворачивается вправо/влево, зато клеится очень близко к стеклу, что минимизирует блики и клеится плотненько и компактно, что сильно понижает ее заметность снаружи. Снимается, при желании очень легко и не требует отсоединения провода питания от площадки, что тоже плюс и очень серьезный!
Прошу прощения, что не сделал фото в машине, ибо на самом деле оригинально крепление было уже жестко вклеено в машине владельца и я получил ВР без оного и крепил подручными средствами.
Тем не менее такое крепление считаю одним из лучших в классе.
Линзы выглядят неплохо, сверхширокого угла тут не будет, но это и не дешевый пластик, разрешение оптики должно быть достаточным, вопрос только по светосиле.
;)
По остальным элементам, все на месте, навигация по меню удобная, содержание меню, его вид и функции - 1в1 старенький
Gs1000 blue menu
;)
;)
;)
Теперь сьемка:
День
Monday, January 13, 2014, 10:05
add comment Разъяснение ГТО О государственной пошлине за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении.
Закон Республики Беларусь от 31 декабря 2013 г. № 96-З «О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам предпринимательской деятельности и налогообложения» с 1 января 2014 года
Friday, January 03, 2014, 18:27
add comment Авто, Ssangyong, Musso, Неравномерная работа на ХХ, Дизель
Замена МОВТ (Муфта опережения впрыска топлива) на om602 моторе.[by]
Всем привет!Как и обещал, подготовил материал о том как же поменять ту самую муфту. По сети уже и так предостаточно подобных описаний, ну значит будет еще один, в том виде, как я это себе представляю и вижу.
Ранее я уже писал на эту тему: Как избавиться от нестабильного ХХ на дизельном SSangyong Musso., Еще раз про неравномерную работу на ХХ мотора om602.
Это все конечно хорошо, но помогает лишь частично и в случаях когда износ главного виновника минимален.
Если же МОВТ сильно разбита, то никакие шарики и пластины не помогут.
И так, для начала нужно иметь приличную документацию. Если у кого еще нету - ssangyongclub.co.uk в раздел скачивания доков.
Качаем daewoo версию на 21Mb.
Несколько картинок оттуда:
То есть, по процедуре нам понадобятся, помимо стандартного инструмента:
1. Динамометрический ключ, при чем! как правосторонний так и левосторонний! ибо болт на самой муфте/насосе имеет обратное вращение!
2. Приспособление для фиксации положения ТНВД;
3. Заглушки, крышки, колпачки или просто резинка и кусок стерильной пленки прикрыть штуцера на ТНВД от попадания грязи.
Из з/ч понадобятся обязательно:
1. Сама МОВТ (SY 6010702545, Mercedes A6010702545, FEBI 17889, SWAG 10220005) это старая, под "волну" и под старый вакуумник;
2. Резинка под ТНВД - SY 0129978348, Mercedes A0129978348, Elring 562.807. Менять обязательно!!!, ибо старая 100% потечет и весь блок будет в масле;
3. Медные шайбы под штуцера топливопроводов (размер не помню, такие же как на пробке слива масла с поддона);
Возможно стоит еще поменять/проверить (ибо удобно на снятом насосе):
1. Прокладку крышки ГБЦ (нельзя садить на гермет - потечет);
2. Прокладка вакуумника (садится на гермет);
3. Термоклапан быстрого ХХ для прогрева;
4. Проверить свечи;
5. Шланги обраток;
6. Возможно понадобятся пластмассовые фиксаторы трубок ВД.
Ну а теперь сама процедура снятия и замены МОВТ:
Сначала раскидываем весь обвес сверху, снимаем все впускные трубки, часть впускного коллектора, снимаем лопасти вентилятора с муфтой (кстати сразу подсказка, чтобы открутить муфту вентилятора с обратной стороны, со стороны помпы на фланце есть отверстие, туда можно вставить сверло на 4-5мм и застопорить вал чтобы можно было свободно отвернуть, не путаем с дырой на 8-10мм в корпусе помпы, отверстие небольшое и именно в торце с обратной стороны, глазами его не увидеть)
Так же скидываем ремень доп. агрегатов, скидываем пружину и амортизатор натяжителя, снимаем верхний ролик.
Далее снимаем крышку ГБЦ.
Последним снимаем вакуумник.
Получаем вот примерно такую картину:
;)
Вот она наша муфта:
;)
Теперь можно приотпустить болты - распредвала и болт насоса.
Важно:
- мотор нельзя проворачивать в обратную сторону,
- болт насоса имеет обратную, левую резьбу!
Болты просто приотпускаем, но НЕ откручиваем полностью. Все звезды должны оставаться плотно сидеть по шлицам и своим посадочным местам!
По инструкции надо фиксировать за маховик через отверстие для стартера, я фиксировал при отворачивании болта звезды распредвала - саму звезду, а при отворачивании болта насоса фиксировать мотор не надо, она отворачивается по часовой ибо резьба левостороняя, при ее заворачивании держу тем же воротком, каким и прокручиваю коленвал.
Далее надо выставить 15гр после ВМТ. Для этого накидываем головку на болт шкива коленвала, берем длинный вороток и не спеша прокручиваем мотор за коленвал по ходу его вращения.
Внимание, вращать надо строго по вращению мотора - то есть!!! по часовой стрелке, стоя к нему лицом. Не перепутайте! Если сомневаетесь - посмотрите куда крутятся лопасти вентилятора.
Итак, крутим мотор по часовой стрелке и смотрим на кулачки первого цилиндра. Ловим положение когда они оба стоят в положении вверх, когда они оба подходят к этому положению, смотрим на шкив коленвала и ловим отметку "ОТ". Примерно вот так (на фото уже 15гр после, но для начала ловим только ОТ):
;)
После чего, если кулачки стоят вверх и на шкиве выставлена метка ОТ, откручиваем пробку на ТНВД, берем зеркальце и смотрим за стопором на валу ТНВД в получившееся окошко. Меедленно прокручивая коленвал, пытаемся словить, чтобы выступ было точно по середине.
;)
Словили, теперь смотрим опять на метку на шкиве коленвала. Если попало на 15гр - все просто замечательно и насос стоит как надо, все удастся малой кровью. Если по коленвалу мы убежали черт знает куда - насос был либо установлен неправильно, либо цепь сильно вытянута, либо провернут фиксатор внутри самого ТНВД на валу.
Если отклонение небольшое, можно немного провернуть насос, чтобы не сбить 15гр и суметь таки зафиксировать насос стопором.
Значит далее действуем следующим образом: если метки совпали то фиксируем ТНВД приспособой:
;)
Насос должен быть зафиксирован плотно, он подпружинен и может легко провернуться, если наше приспособление не будет его фиксировать достаточно жестко.
Если метки не совпали, можно не фиксировать, ибо выставим потом.
Заранее скажу, что если даже и близко не попадает стопор на ТНВД в 15гр, то проще и быстрее не терять время и насос отнести на стенд, где попросить выставить и настроить его как положено. Можно конечно выставить момент впрыска первого цилиндра по переливу, нужна просто трубка капилярная. Если метка на насосе совпадет с моментом впрыска по первому цилиндру, то все хорошо, если не совпадет, то все равно лучше на стенд ибо вал все равно будет НЕЧЕМ ЗАФИКСИРОВАТЬ. Видимо кто-то ранее устанавливал насос, забыв достать стопор и метку на насосе просто провернуло.
Продолжим, в случае если метка близко но не попала, не расстраиваемся и просто проворачиваем мотор за коленвал и ловим 15гр после ВМТ + кулачки на первом цилиндре вверх, а на метку насоса и на стопор просто забиваем, выставим потом аккуратно на снятом ТНВД.
Важно, чтобы кулачки первого цилиндра были в положении вверх, распредвал за один оборот коленвала на 4т моторах делает два оборота, поэтому можно промазать на 180гр, и у одного положения коленвала есть два положения распредвала и насоса.
После того как с фиксацией ТНВД закончено, 15гр после ВМТ словлено - фиксируем звезду распредвала. В инструкции сказало поставить метку, но я просто подвязываю ее на проволоку, так мне больше нравится, Хотя если цепь соскочит вниз по натяжителю, то звезду все же придется помечать и снимать полностью, чтобы поднять цепь. Но, даже если звезду не привязывать, то с коленвала цепь не упадет и не перескочит, не бойтесь ;)
;)
Можно двигаться дальше - откручиваем и достаем успокоитель цепи.
Переходим к извлечению ТНВД и МОВТ.
Ах да, чуть не забыл - ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! снимаем минусовую клемму с АКБ, При снятии насоса 100% шандарахните КЗ по плюсовой клемме стартера, и можно даже провернуть сдуру двигатель, что плохо!
Тут начинается серьезное отступление от официальной инструкции. В мануале говорится что надо просто выбить обратным молотком штифт и легко достать муфту отведя цепь в сторону. Но на новых блоках штифта никакого нету, и чтобы снять, приходится почти полностью извлекать насос.
Скидываем все топливные трубки, откручиваем от кронштейна ТФ три штуцера. Скидываем вакуумные трубки, чтобы не забыть как оно было - полезно сделать фото трубок, потом по фото лего их будет восстановить и не перепутать ничего.
Если АКПП, то сзади насоса скидываем две фишки: для мозгов коробки и потенциометра.
Откручиваем трубки ВД, и тут же накрываем штуцера колпачками либо прикрываем как можем чем-нибудь стерильным.
Откручиваем насос: три болта спереди, не забываем про четвертый сзади. Слегка пошатывая насос круговыми движениями, отводим его назад.
С обратной стороны насоса снимаем амортизатор/демпфер тяги подачи, и саму тягу. Опционально откручиваем штуцер обратки, если мешает.
Если у нас метка на насосе не была словлена ранее, то достаем насос.
;)
Достаем муфту.
Немного лирического отступления про сами МОВТ:
https://youtu.be/JgydDbP9RFU
Собираем все в обратном порядке, соблюдая моменты затяжки как написано в мануале.
При сборке важно - не забыть снять фиксатор с ТНВД! иначе его провернет и насос придется нести на стенд!
Насос ставим в среднее положение, если он стоял в крайнем, перекручиваем червячок для его смещения в среднее положение и ставим в среднем!
Что еще важно: после того как насос установлен на место, накинута МОВТ и звезда распредвала, вот тут есть ключевой момент! - не надо спешить все зажимать! Ставим звузду распредвала на место, проверяем что МОВТ села на шлицы насоса, закручиваем винты звезд от руки, прикручиваем насос, на три передних болта, потом вкручиваем натяжитель, достаем фиксатор ТНВД, потом проворачиваем два оборота коленвала и еще раз проверяем ТРИ метки - кулачки распредвала, 15гр поле ВМТ на шкиве и метку в ТНВД, если не совпадает - снимаем снова ТНВД (не забыв выкрутить гидронатяжитель цепи) и вручную выставляем на нем впрыск на первый цилиндр, с фиксатором ставим в установочном положении 15гр, достаем фиксатор, опять вкручиваем гидронатяжитель и проворачиваем 2 раза коленвал. Повторяем до тех пор пока метки не совпадут.
Если МОВТ доставать не нужно, то не нужно откручивать звезду распредвала, чтобы скинуть ТНВД, достаточно только натяжителя цепи.
Перед запуском рекомендую прокачать насос, и провернуть стартером несколько раз до появления "фонтанчиков из штуцеров", это и прокачает и удалит случайные пылинки, только потом накручиваем трубки ВД на штуцера.
Вот и все.
Теперь по насосу.
Что делать, если не удалось словить 15гр и фиксатор на нем.
Ну тут на самом деле все просто. Момент подачи первого цилиндра ловится на снятом насосе. Надеваем на шлицы вала снятую МОВТ, прокручиваем насос за вал опять строго по часовой стрелке (нельзя ни в коем случае крутить в обратную сторону) в отверстии ловим положение нашего "зуба" и фиксируем его.
Если есть сомнения, что метку на ТНВД провернул кто-то ранее, то нужен кусок старой трубки ВД с гайкой, и капилляр из поликлиники (которым кровь из пальца берут) - накручиваем трубку на штуцер первого цилиндра, заливаем в трубку топливо на трубку через резиновую - капилляр, проворачиваем насос за вал от руки, момент когда в трубке солярка дернется вверх и есть начало впрыска первого цилиндра
Friday, January 03, 2014, 13:10
add comment Всего наилучшего всем вам! и чтобы ваши взрослые игрушки приносили вам удовольствие :)
В следующем году планирую наконец дописать материал про замену МОВТ, про небольшую подстройку топливной на om60x.
Так же будут обзоры всяческих около автомобильных гаджетов, буду делать тестдрайвы, по возможности, так что заходите и еще раз все с праздником!
Tuesday, December 31, 2013, 17:22
add comment Продолжая тему Про транспортный налог
Проект Закона Республики Беларусь «О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам предпринимательской деятельности и налогообложения» по состоянию на 17 декабря 2013 г.
Wednesday, December 25, 2013, 22:45
add comment