Авто, Ssangyong, Musso, Неравномерная работа на ХХ, Дизель
Как избавиться от нестабильного ХХ на дизельном SSangyong Musso.[by]
Один из вариантов решения проблем с нестабильной работой дизельного двигателя на SY Муссо. Простое решение не требующе снятия ТНВД и специального оборудования.Всем известна проблема дизельных SSangyong Musso c моторами SY LA662 (MB OM602.942), когда после резкого сброса газа начинают сильно плавать обороты ХХ и всю машину натурально трясет. То есть такая нестабильная работа дизеля, может показаться что мотор троит.
Чаще всего это проявляется на машинах с автоматической коробкой передач.
Что точно помогает в таких ситуациях это корректировка угла впрыска и замена муфты опережения, требует снятия ТНВД, на моторах старого типа тянет за собой замену вакуумного насоса на вакуумник нового типа.
Основная причина "троения" это большая неравномерность подачи по циллиндрам. ХХ при этом не плавает, он стоит на месте! Но вот неравномерность подачи приводит к явным провалам. Возникает она от того что грузы в муфте заедают/подклинивают, пружины в муфте просевшие и их усилия не хватает чтобы скинуть грузы на место. Как результат вал привода ТНВД крутится рывками и приводит к таким же колебаниям в управляющей рейке.
Бывает что замена демфера тяги аксселератора помогает решить проблему, то есть при плавном сбросе газа не происходит подклинивания.
Иногда просто помогает перепроверить угол, может уйти вместе с потянувшейся цепью, то есть чуть чуть довернуть насос, как бы компенсируя немного вытяжку цепи.
Чаще всего проблема прогрессирует и без замены муфты опережения никак не обойтись.
Но и тут не все хорошо. проблема в том что известны случаи, когда данное решение помогало на 40-50тыс и далее снова проявлялся эффект плавания и троения на холостых. Более того нередко и машины (Рекстоны и Муссо-спорт), купленные с новья в салонах, после 70-80ткм точно так же начинали дергаться как припадочные на ХХ.
Считается что корейский муфты выполненны крайне не качественно и закладные пружины очень быстро проседают. При замене муфты рекомендуется искать оригинал по МБ, или б/у и "заимствовать" пружинки. Стоит выкинуть корейские даже из новой муфты.
Итак муфта опережения:
Детально изучив муфту был найден серьезный износ только на грузах #3, они выглядели просто квадратными.
+ Пружины явно прожимались от руки, чего быть не должно.
Логично предположить что они закусывают и вызывают "плавание" угла. Что в свою очередь вызывает большую неравномерность подачи.
Но!
Как оказалось в 2006г завод SSangyong выпустил сервис бюллетень в котором подробно описывалась проблема нестабильного ХХ.
Согласно этой бумаге требовалось установить специальную регулировочную пластину на ТНВД.
Физика процесса до конца не ясна, но суть этой пластины сводится к тому чтобы выбрать люфты управляющей рейки в насосе и не допускать ее дрожания и резонирования на ХХ. Обороты при этом не плавают, а подача по циллиндрам сильно прыгает. Хотя я лично этого не понимаю, либо неправильно перевел.
Итак вот номера
Устаревшее решение с магнитом # 6620703012 - MAGNET ASSY-SIDE COVER PL
Актуальный вариант с подпружиненным шариком "Планка насоса топливного регулировочная 662LA" # 6620703112 - BALL ADJUSTING SYSTEM
И прокладка под нее - 6629973012
Выглядит это все вот так
Пластина имеет просто подпружиненный шарик, с возможностью его регулирования и увеличения жесткости пружины и усилия прижатия шарика.
Вот и все.
Update:
Установив данную платину, проехав с ней 20ткм, и собрав отзывы по аналогичным случаям могу подвести следующее резюме:
1. Действительно мотор ведет себя значительно стабильнее.
2. Даже выходя на нестабильный режим, часто мотор сам выравнивается без подгазовок.
3. В тоже время! при сильно изношенной муфте опережения на 100% пластина не избавляет от проблемы, да реже, но не идеал.
Так что лично я бы рекомендовал бы данное решение в случае очень редкого проявления проблемы, Если же мотор уходит в тряску после каждого торможения, то надо менять и грузы в муфте и пружины (либо саму муфту) + устанавливать данную пластину
Update 2:
касательно регулировки:
1. Ставите планку с шариком, сразу подбросит ХХ, т.к шарик по дефолту переприжмет управляющую рейку (я очень не уверен но по проявлениям отдаленно похоже на подьем цикловой подачи на ХХ)
2. Откручиваете колпачек, выкручиваете пластиковый стопор
3. На заведенной!! машине резко перегазовываете чтобы повторить проблему, и выкручивая регулировочный винт ослабляете шарик в определенный момент ХХ резко стабилизируются и придут в норму
Update 3: Замена МОВТ (Муфта опережения впрыска топлива) на om602 моторе.
Thursday, October 21, 2010, 12:34
add comment
Ssangyong, Musso, Exhaust
Выхлопная система SY Musso своими руками.Изготовление и замена последней банки выхлопной системы. Использована прямая труба 60мм и 6 ремонтных колен того же диаметра.
Прогнила задняя банка.
Ну вот что получилось:
И вечером уже покрашенное (извиняюсь опять телефоном)
На все 6 часов времени и 30уе на ремонтные трубы.
Ушел метр 60ки и 6 колен:
И вот все смонтировано на машине:
У меня дизель, - вообщее ничего не изменилось.
А, учитывая, что старая банка еще и позвякивала, то даже тише стало.
Идею как делать глушак я честно взял тут, особенно цвет понравился.
Оригинальный диаметр выхлопной трубы у муссо - 60мм, а это много, такой же только на бусах типа спринтера.
В принципе помимо ремонтных труб не вижу проблем взять любую похожую банку с буса и врезать, но имхо лишнее.
Еще как вариант, есть такое решение:
"Труба промежуточная Газ-2705 330210373 и труба приёмная 53-01-1203210-10 имеют все необходимые изгибы и диаметр, к самой банке удобнее приварить обычный 57 отвод. Час работы болгаркой и газом."
Очень похожий портальный переход моста есть у чирока, и по чироку вараинтов не так и много в каталогах:
Сatalogue Bosal - JEEP
Но мне что-то врезалось в память что там 50мм трубы, или я ошибаюсь - лучше это проверить, а на муссо 60мм
Что я точно уточнил, так то 60мм, как и у нас, трубы на спринтере, то есть есть смысл подобрать среднюю банку вот отсюда:
Сatalogue Bosal - Sprinter
Tuesday, September 28, 2010, 13:02
add comment Что-то у SY не очень хорошо в оригинале, что-то давно не найти, а что-то вообще не поставляется как зап.часть и меняется якобы только в сборе.
1. Тормоза
передние Mando
В оригинале SsangYong 4813005012, оно же Sangsin SP1065
Но ставится еще и SsangYong 4813008152 (Рекстон), оно же Sangsin SP1144
Аналог и того и того - TRW GDB 3365
ремкомплект Seinsa D4800 (Ert 400897) от HYUNDAI Sonata V, HYUNDAI Tucson (JM), KIA Sportage II (JE)
сам суппорт, колодки тоже можно ставить от этих машин
на задние PBR подходит ремкомплект от ауди сотки Ц3, перед (до 90г)
номера
Seinsa D4084
VAG 447698471
Bosch 1987470023
Fte RKS4013
подбиралось по диаметру поршня
встала отлично как внутренняя манжета, так и внешний пыльник поршня
конкретно себе брал Seinsa D4084, остальные аналоги бьет экзист и по ним не уверен
в комплекте 2 варианта - больший и меньший диаметр - стал меньший, к сожалению диаметр поршня уже не помню
ценник у нас 4уе
2. Фильтра
Для начала надо сказать что по мотору все берем с мерса. Тот же мотор на w124 это 2.5л. На спринтере был такой же 2.9, но не путать с прямовпрысковым.
Например топливный фильтр MANN-FILTER WK 817/3 x , маслянный фильтр MANN-FILTER PF 1050/1 N
Именно по мотору становится практически все, кроме воздушного фильтра.
Мерсовкие воздушники не идут, воздушник сугубо свой, SY
Вот список воздушных фильтров из неоригинала что ставится на эту машину, что я проверил лично, многое экзист не "бьет", машина не шибко распространенная, фильтра ни с кем несовместимые, искать приходится долго, либо у официалов.
Knecht LX2047
Nippon S132G04
Jakoparts J1320403
Alco MD-9998
Japan Cars B20011D
Внутренняя длина : 263 мм
Внутренняя ширина : 175 мм
Высота: 60 мм
Наружная длина : 282 мм
Наружная ширина : 191 мм
Кстати проверяйте переодически, уже порвал второй, сволочь не доживают они у меня положенные им 30тыс, хоть в фильтре и предусмотрен силовой каркас в виде металлической сетки по обратной стороне, но этого не хватает и рвет его как никотин хомячка - в лохмотья... и это при том, что броды я особо и не форсирую.
Код по оригиналу 2319005322
Каталог еще дает 2319005320, 2319005321, но я так понимаю это устаревшие номера.
3. Подвеска
- Передние амотризаторы Tokico E3474 (аналог Kayaba 344200), Tokico Е3518 (аналог KYB 344279)
(у меня были пару лет установлены от MMC P2 Tokico E3560, аналог Kayaba 344222, но считается что они коротковаты
Updated: Tokico E3560 вытекли когда пробег машины перевалил за 450ткм, сейчас установлены Kayaba 344279)
- Задние аммортизаторы TOYOTA Land Cruiser Prado 90 (J90) - Kayaba 344288. Кстати еще вариант задних это Kayaba 345010 от 80го крузака либо Tokico E3502 (Kayaba 554071) от 4ранера, либо Kayaba 444083 от трупера
(Updated: В последней модификации решил смягчить заднюю подвеску, сейчас стоят от Трупера: Kayaba 444083)
- Задние пружины MB w123 - CS Germany 14-319834 и проставки оттуда же Febi 01306.
4. Система полного привода
- Сальник вакуумного хаба - Honda 90753-MG5-670, (да это с заднего редуктора мотоцикла!)
5. Система охлаждения
датчик радиатора для 662 по Facet
оригинал SY 2169005010, Facet 7.5275, EPS 1.850.275, KW 550 275
подходят (но с чуть меньшей температурой включения)
Facet 7.5290
Facet 7.5224
Sunday, April 18, 2010, 12:55
add comment Авто, Ssangyong, Musso, Резина и шины
Про цепи противоскольженияВот как я сделал себе:
На самом деле все крайне просто, одна ось у меня заняла вечер просто собрать и потмо еще вечер это все обварить. Но есть слабое звено, и оно показано на поледней картинке, так делать нельзя!
В говне раскрутить назад очень тяжело - забивается грязью и капец.
По-хорошему натяжку делать надо вот так:
На тех рисунках, где показаны правильные натяжки цепи - поперечные сегменты закреплены крючками.. - не советую, либо делать их калеными... - я попробовал - разгибает, в итоге остановился на обычных звеньях просто обварив их.
А есть еще вот такой вариант крепления поперечин:
(то есть не звенья, а кольца)
И, для информации.
Такая схема (см выше), лесенкой - самая простая в изготовлении, по очень дает сильные "рывковые" нагрузки на трансмиссию, машина аж прыгает на них, и по ощущениям очень склонна к закапыванию... Надо очень аккуратно, плавно на понижайке и не топить педаль до упора - прогрызает и зарывается даже в мерзлую глину, а снег вообще не замечает.
Для того чтобы этот эффект убрать надо делать вот такую цепь, но ее уже значительно сложнее надеть на колесо и натянуть потом, да и в изготовлении замудохаешься:
Saturday, April 10, 2010, 23:25
add comment Ssangyong, Musso
Конфигурация моего автомобиля. Внедренные модификации[ru]
То как оно выглядит сегодня.;)
Что есть на сегодняшний день:
1. Установлен LSD #4371005230.
2. Передние аммортизаторы установлены от MMC P2 Tokico E3560 (аналог Kayaba 344222). Но есть мнения что они коротковаты и надо ставить Nissan Terrano - Tokico E3474 (Kayaba 344200) (и те и те без модификаций 1в1 на посадочные места). Инересно попробовать еще Tokico Е3518..
Updated: Tokico E3560 вытекли когда пробег машины перевалил за 450ткм, сейчас установлены Kayaba 344279
3. Задние аммортизаторы TOYOTA Land Cruiser Prado 90 (J90) - Kayaba 344288 (без модификаций 1в1 на посадочные места). Кстати еще вариант задних это Kayaba 345010 от 80го крузака либо Tokico E3502 (Kayaba 554071) от 4ранера..
Updated: В последней модификации решил смягчить заднюю подвеску, сейчас стоят от Трупера: Kayaba 444083
4. Задние пружины MB w123 - CS Germany 14-319834 и проставки оттуда же Febi 01306 (опять без переделок и без модификаций 1в1).
5. Скромный Body-Lift 1' (2.5см) стальными проставками с заменой болтов М10 на М12.
6. Резина Nokian Vatiiva M/T 30x9.5xR15LT.
7. Сапуны мостов подняты под капот.
8. Усилитель под передним бампером.
9. Самодельная выпускная система.
10. Установлен круиз.
11. Изменены углы установки передних колес.
12. Передние суппорта PBR заменены на Mando.
13. Собран снегоуборочный отвал большой и походный/мобильный
14. Регулируемый шток актуатора вестгейта
;)
15. Установлены индикаторы вакуума, бортового напряжения и давления наддува.
16. Установлена низкопрофильная траверс коробки.
;)
17. Закатал машину в U-Pol Raptor В рамках подготовки к зиме закатался в U-Pol Raptor, Продолжение: Закатался в U-Pol Raptor:
;)
/...
Monday, January 25, 2010, 13:11
add comment Ssangyong, Musso, Cruise
Устанавливаем круиз-контроль самостоятельно.Внедряем темпомат с MB W124 на Ssangyong Musso. Практически заводское решение для OM602 мотора.
Итак процедура весьма проста и примитивна.
Чтобы поставить круиз нам понадобится
1. Электронная схема с MB с мотора OM60x
c мерса w124 кузов нам нужно
2. актуатор,
3. блок самого круиза
и
4. подрулевой рычаг
Сигнал "стоп" берем с лягушки педали тормоза с сигнального провода на стопы.
Сигнал датчика скорости можно брать с приборки (по памяти шестой контакт) или со стикса, тут не помню контакт, но разницы нету - это один и тот же провод.
Плюс берем там где больше нравится, например с замка зажигания.
Землю найти еще проще.
Все собираем по схеме, и, как в поговорке, семь раз тестером проверяем правильность соединения
Выглядит это все вот так:
Подрулевой рычаг... изв что все грязное ;)
сам блок круиза, он же "мозг"
ну и актуатор под капотом + конструкция из спиц в качестве тяги ;)
На своем опыте подтверждаю все абсолютно работоспособно, сигнал скорости с ссангенговского датчика мерсовский блок отлично понимает, актуатор замечательно тягает регулятор на насосе, под горку с горки мозг как и положено добавляет/скидывает подачу
Наконец отдыхает правая нога
PS: Пару замечаний по установке, 100% что сразу не заработает. Чтобы проводить отладку я рекомендую не спешить ставить актуатор сразу прямо под капот. Лучше начните с простого. Положите актуатор рядом в салоне например к кулисе КПП, наберите скорость и пробуйте включать, если актуатор начал дергаться, значит у вас все получилось - мозг видит скорость, видит положение актуатора и пытается давать коррекцию. Сразу скажу. На мерсе данный блок поднимал скорость где-то с 40км/Ч (не уверен). Сигнал на SY все же чуть чуть отличается и скорость он тут фиксирует только после 80км/ч, а я встречал мозги где круиз срабатывал только после 100км/ч. Учтите это при проверке!
Вот и все.
UPDATE: При возникновении каких либо проблем с резким "отпусканием" скорости в движении в первую очередь надо смотреть разьем номер 7 (белый провод). Это силовая линия которая держит реле. При малейшем пропадании контакта или даже просто просаживании вольтажа от окислов, тока не хватит чтобы держать реле и оно отщелкнется. В движении это проявляется как характерный внезапный рывок-торможение и такое же резкое восстановление скорости.
Еще рекомендую особое внимание уделить состояню дорожек обратной связи на актуаторе, и проводам 2 и 3 (желтый и красный)
Sunday, July 19, 2009, 12:57
add comment Попытка заставить SY Musso ездить как легковушка. И освободить немного места в передней колесной арке.
Надо начать с того ваш покорный слуга долгое время проездил на разных легковушках, больше на переднеприводных, но немного и на классическом заднем. А после переднеприводной легковушки любой высокий, тяжелый, рамный внедорожник на цельных мостах может просто испугать.
Так оно практически и получилось. Хоть передняя подвеска и независимая на двух А-образных рычагах, но едет и управляется машина все же крайне специфично.
Первое что меня немного расстроисло это никакая курсовая устойчивость. Зная что немецкие инженеры приложили руку и мысль к созданию Musso я этого решительно не мог понять. Ибо проданный корейцам W124 (он же, возродившийся как SY Chairman) едет прямо как трамвай по рельсам, даже если под колесами резбитая грунтовка.
Углы установки колес я любил крутить всегда, и очевидно это это был именно тот случай когда надо было срочно что-то делать.
Что такое развал, кастор, схождение и для чего они нужны желающие легко найдут и сами, а мы продолджим предметно по нашему Сcангенгу.
Начнем со спецификации:
Как видно Кастер (продолный наклон) всего лишь 2'3 что крайне мало. Тот же W124 по спецификации имеет угол в 9 градусов что обьясняет его стабильность при движении.
Но что радует - автомобиль имеет возможность регулировки всех 3х углов передней оси. Что дает широкие возможности для настройки.
Регулировки могут быть совершенно любыми на вкус и цвет каждого человека. Можно пробовать что вам более подходит для вашего стиля вождения. Лично мне было необходимо добиться качественной курсовой устойчивости и послушности машины на скорости.
Рецептов тут может быть несколко. Один из вариантов это установить схождение немного в плюс (даже на грань допуска, и не бойтесь резину не ест! пройдено более 100ткм, все отлично). А продольный угол наклона валить максимально далеко, далего за допуски, валить пока позволяет колесная арка и физически можно вытянуть закладными шайбами.
Главная цель - приблизится, на сколько это возможно, к W124 как эталону комфорта заднеприводного авто
Итак теперь смотрим, а как же саму регулировку производить:
Данная цитата из сервис мануала говорит о том что прежде чем что-то регулировать крайне рекомендуется выставить давление в колесах. И произвести проверку дорожного просвета автомобиля.
Дословно "Measure ‘A’ from the center of the lower arm rear mounting bolt end to the ground. Measure ‘B’ from the center of the steering knuckle shaft to the ground. If the difference between ‘A’ and ‘B’ is not within specification, adjust vehicle height using torsion bar height control bolt."
переводится как
"Замерить расстояние от середины заднего болта нижнего рычага до замли. Замерить расстояние от центра ступицы."
Разница данных расстояний должна находится в диапазоне 31-36мм.
От себя добавлю к мануалу следующее - разница должна быть одинаковая и справа и слева.
Далее.
Понятно что если расстояния не пляшут, то надо крутить торсион.
Тут кроется один серьезный подводный камень. Для того чтобы правильно высставить дорожный просвет надо в обязательном порядке полностью распустить стабилизатор как с переди, так и сзади. То есть полностью открутить по одной тяге стабилизатора и спереди и сзади. Иначе стабилизатор будет тянуть один борт от второго и накрутка торсионов в такой ситуации приведет к тому что на дороге очень быстро разобьет эти тяги стабов, а машина все равно будет стоять криво.
Итак машина готова к установке нужных нам углов установки колес. Как непосредственно осуществляются регулировки:
Схождение:
Все просто, все как у всех - крутим рулевую тягу, Контрим гайкой. Единственное замечание - крутить в самом конце, когда кастер и развал уже выставленны.
Развал и Кастер:
И то и то регулируется смещением верхнего рычага передней подвески. А точнее подкладывая пластины под крепление рычага. В результате мы смещаем верхнюю шаровую в пространцстве, то есть непосредственно и меняем те самые углы установки. Развал регулируется длинной пластиной под номером 1 на картинках выше. Кастер регулируется пластинами номер 2. Подходят пластны от москвича 412.
Чтобы увеличить Кастер надо сместить верхнюю шаровую вперед, то есть подложить более толстую пластину под передний болт и убрать пластину из-под заднего болта.
Опытным путем я установил что можно кастер валить примерно до 6гр, но у меня получился слишком большой развал. Эти две регулировки взаимосвязанны. Поэтому экспериментальным путем я остановился на 4гр.
Вот примерно так у меня сейчас:
Ну как-то так.
Всего хорошего и удачи на дорогах!
Friday, June 12, 2009, 13:08
add comment